Алагирское ущелье в Северной Осетии: достопримечательности с фото. Северная Осетия: Алагирское Ардонское ущелье Женский Аланский Богоявленский монастырь
Каякинг сильно зависит от погоды. Стоит пройти обильному дождю, как горные реки превращаются в ревущие потоки и все сильно усложняется. Так было несколько дней назад на Гоначхире. Теперь мы перемещаемся в Северную Осетию, и стихия проявляет себя снова, по дороге из Домбая. Уже на въезде в Алагирское ущелье мы остановлены непогодой и камнепадами. Шедший весь день и всю ночь дождь привел к сходу селей, дорога завалена — остаемся ночевать на обочине дороги, вместо уютных номеров в альплагере Цей. А на самом Ардоне – «бешеной реке» (осет.) — нас поджидал другой сюрприз – техногенный.
«Отправляясь на эту реку, — пишет каякер, райдер команды Adidas Sickline Егор Воскобойников, — мы не строили больших планов на ее счет, по рассказам друзей она не представляла большого интереса для сплава. На самом верху Алагирского ущелья построена ГЭС, которая регулирует уровень воды в реке, и угадать, какой он будет, почти не возможно. Мы видели, как в течение часа вода от максимально большой падала почти до минимума, и тут же поднималась обратно... Когда мы приехали к участку сплава и увидели огромную массу белой воды, с ревом и грохотом несущуюся вниз по каньону, мы поняли что нам «повезло» с уровнем!!!»
«После долгих размышлений, просмотров линий движения и прочего мандражирования, мы наконец-то сели в лодки и тронули. Трудно описать сплав по такой реке. Это очень похоже на африканский «big volume»*, только несущийся с бешеной скоростью кавказских рек. Ты несешься в огромной массе воды со скоростью примерно 15 км/ч и ощущаешь, что вместе с тобой по реке несутся огромные камни, которые периодически с грохотом бьются обо все, и об тебя в том числе. Структура воды настолько необычная, что ты не можешь угадать, что за следующим бугром, вал или бочка. Остается только пытаться разглядеть хоть что-нибудь, когда тебя выкидывает из ям на гребнях огромных валов и надеяться, что ты все правильно разглядел, и дальше будет вал, а не котел. По завершению у меня было впечатление, что я только что вышел на берег после сплава по порогам Белого Нила, а не кавказской речки. К сожалению, довольно скоро в этой долине будет построен каскад ГЭС, и вся вода из этой реки уйдет в трубу. И такого сплава здесь уже не поймать. Так что я очень счастлив, что нам довелось поплавать по «Африканскому Кавказу»!
Кроме Ардона райдеры команды «Adidas/RideThePlanet» прошли участок его левого притока, Цейдона – полноводного крутого ручья, протекающего по Цейскому ущелью. А до начала съемок, во время прескаута, удалось прокатиться и по верховьям реки Урух, берущей свое начало из огромного ледника Харвес и впадающей в Терек. Разведка показала, что большая часть Уруха пока недоступна для съемки с берега, а дорога к месту забросок усложнена ремонтом и дождями – поэтому эта интереснейшая речка в живописных каньонах осталась на будущее. Вернуться в этот регион захотелось всем участникам съемок.
«Для меня это была первая поездка в регион, поэтому я особо и не знал, чего ждать от предстоящего путешествия. – делится впечатлениями о Кавказе прорайдер Adidas Sickline из Латвии Томас Марниц. — За последние несколько лет совершенно разные люди рассказывали мне совершенно разные истории про Кавказ. Поэтому мне было интересно узнать, как же там все происходит на самом деле. И оказалось немного не так, как я ожидал. Может, конечно, нам повезло, но мне показалось, что там живут интересные, добрые люди, которые хорошо нас встречали, и в какой-то момент помогли решить несколько задач. Также у нас не было никаких проблем ни с местной полицией, ни с местными жителями, все тихо, мирно и спокойно. Ну и, конечно же, Кавказ красив! Очень красивые горы! Все намного грандиознее, чем в Европе».
У целого поколения Северная Осетия ассоциировалась только с новостными выпусками о боевых действиях в Чечне, а совсем не с манящими пейзажами горных курортов.
К счастью, времена меняются. И кажется, сейчас самое время вспомнить о том, чем была Северная Осетия для любителей путешествий – начиная с позапрошлого века. Целебные минеральные воды различных свойств, древнейшие памятники старины повсюду, снежные вершины выше четырех тысяч метров... Военно-Осетинская дорога, по которой романтики — велопутешественники уже в 1890-х годах крутили педали в Грузию, через перевалы Большого Кавказского хребта и к морю… Красоты Северной Осетии созерцали путешественники с холстами и блокнотами, и рассказывали о них в других краях — Айвазовский, Лермонтов, Чехов, Пушкин, Грибоедов. Владикавказ — культурный, политический, интеллектуальный центр Северного Кавказа, в 1900-е годы именно здесь одно за другим создаются общества, посвященные разнообразным видам активного отдыха. Альпинизм с 1880-х годов, горный туризм с начала 20 века, исследования, геологоразведка и первые бальнеологические комплексы в 30-е годы, стремительное восстановление туристической инфраструктуры после войны, массовые комсомольские слеты и восхождения, школьные чемпионаты РФ по горному туризму – в 50-е, горные лыжи – в середине 60-х…
Северная Осетия — Алания, по мнению Егора Воскобойникова, «наверное, самая мирная, дружелюбная и гостеприимная республика на Северном Кавказе. И, самое главное, это единственная из республик, где культивируется каякинг местным населением. И одно из немногих мест в нашей стране, где существует действующий канал для гребного слалома. В общем, это, наверное, самое перспективное место на Кавказе для развития каякинга во всех его проявлениях, и для туризма в целом».
Интересные факты о Северной Осетии из любых сфер можно прочитать на портале республики . Также издана масса краеведческих книг с подробным описанием богатств края и подробно описаны туристические маршруты.
В половине девятого мы сделали небольшую остановку у святилища Святого Георгия Уастырджи.
Святилище новое, построено в 1995 году, до этого оно находилось над обрывом в самом узком месте Эльхотовских ворот. При строительстве автодороги святилище XIV века разобрали чтобы собрать в новом месте, но чертежи видимо сделать забыли. Более 40 лет потребовалось чтобы снова в этих местах появился подобный комплекс.
Где-то здесь должен быть сторож, но мы никого не видели, не у одного осетина не поднимется рука напакостить в святом для всех осетин месте.
От сюда открывается панорама на Джимарай-хох, одну из наивысших вершин Кавказа.
К 9 утра мы въехали в Алагир. Это не большой город в 20 тысяч населения. Среди прочих этот город известен как место рождения Станислава Черчесова, в разные времена футболиста и тренера ФК Спартак, вратаря сборной России и Советского Союза.
Кинотеатр "Комсомолец" вряд ли способен вызвать что-то кроме уныния.
Через дорогу бюст Сталину и генералу армии Георгию Хетагурову.
Алагир кстати означает не "Святой Георгий" (alla Geor), а "Верхняя Осетия", что для меня лично оказалось удивительным))
Здесь мы провели полчаса. Времени хватило что бы обойти по периметру территорию Свято-вознесенского собора, а так же зайти внутрь. Здесь мне впервые попалась юбилейная 10-рублёвая монета размером в 2 см. (без внешнего диска).
Строился собор как церковь-крепость и имел не только культурное, но и военное значение. Высота стены-ограды 2,1 метра. В стене имеется трое массивных входных ворот и пять оборонительных круглых башен.
Высота каждой башни достигает 8 метров.
Интересный собор, построен в византийском стиле в 50-ых гг. XIX века. В очертаниях и архитектуре с большой натяжкой угадывается русская православная церковь.
Отсюда по транс-кавказской магистрали въезжаем в Алагирское ущелье. Хотя нет, до этого мы ещё полчаса искали где затовариться "жидким хлебом" по цене завода изготовителя и ведь нашли. Кто зачем едет в горы...
В 10 минутах езды из Алагира, сразу за Тамиском находится ещё одно, пожалуй самое известное святилище Святого Георгия - Ныхас Уастырджи.
Здесь славный богатырь вырываясь из недр скалы верхом на исполинском коне попирающем под собой змею нависает над дорогой словно застыв в прыжке.
Святилище как и храм появилось в середине XIX века, а вот статую установили только в 1995 году. Вес статуи 28 тонн, а высота только одной головы коня - 6 метров. Это самый большой конный памятник в мире.
Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов — главный герой и божество в осетинской мифологии, часто упоминающийся в Нартском Эпосе. Под влиянием христианства, Уастырджи у осетин со временем стал ассоциироваться со Святым Георгием Победоносцем, но почитается как христианами, так и мусульманами. Вообще со слов нашего экскурсовода, отличие между христианами и мусульманами только в первом тосте, первые пьют за Христа, вторые за Аллаха, второй тост и у тех и у других за св. Георгия и дальше всё едино.
А эта большая чаша всего лишь копилка для сбора пожертвований на содержание святилища.
Здесь мы задержались минут на 40 что бы позавтракать прихваченными с собой забутовками, а у меня осталось не много времени что бы подняться по тропинке на верх вдоль скалы.
Внизу бежит Ардон - "Бешенная река".
В половине источников ущелье именуется как раз как Ардонское.
Здесь через перевалы можно попасть в . Вообще очень интересный посёлок, вдоль дороги тянется заградительная стена высотой в 3 этажа, которая толи защищает местных жителей от дороги, толи дорогу от местных жителей, но впечатление какое-то сюрреалистическое.
Вид сверху на посёлок Бурон.
За посёлком какой-то карьер. Ощущение такое, что маленькая осыпь вверху карьера, способна похоронить совсем не маленькие экскаваторы и самосвалы копошащиеся внизу. Не хотел бы я работать в таких условиях.
За Буроном кстати находится Зарамагская котловина, которая носит название "Туалетия", но нам туда не надо. Дальше дорога идёт на Рокский туннель в Южную Осетию, а мы переехав по мосту на левый берег Ардона, начинаем подъем по в Цейское ущелье.
Цейское ущелье на столько грандиозно и великолепно, что без сомнения заслуживает отдельного рассказа, по этому здесь мы его пропустим, а для полноты истории о Алагирском или по другому Ардонском ущелье закончим повествование обратной дорогой.
На обратном пути с правого борта нашего микроавтобуса можно было увидеть строящаюся Зарамагскую ГЭС. Работы по сооружению ГЭС были начаты ещё в июне 1976 года. согласно планам Министерства энергетики станция должна быть запущена в 2017 году.
А это - башня Цаллаговых в Нижнем Унале.
Унальское хвостохранилище - комплекс спец. сооружений и оборудования, для хранения или захоронения отходов обогащения полезных ископаемых сандонского месторождения свинцово-цинковых руд, именуемых хвостами.
Здесь путешествие можно бы было считать законченным, если бы наш экскурсовод не поленился пристегнуться на приграничном посту между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией, где нам пришлось простоять ещё пол часа. Назад я вернулся ближе к 7 часам вечера.
Сегодня из Кавказских минеральных вод мы направляемся в республику Северная Осетия-Алания, чтобы посетить Цейское ущелье, посмотреть на Сказский ледник, посетить горные водопады и искупаться в термальных источниках. Стоит это удовольствие дороже остальных, по 1300 р. с человека и путь нас ждет долгий, вместо привычных двух часов на все экскурсии, эта займет у нас три с половиной часа в одну сторону. Туристический автобус забрал нас в восемь часов утра и мы двинулись в путь.
Памятник в скале: Уастырджи — Святой Георгий
Дорога в Цейское ущелье проходит через транскавказскую магистраль — транскам, и у самого начала Алагирского ущелья мы останавливаемся. Здесь расположен массивный памятник Уастырджи. В осетинской мифологии Уастырджи — это главное божество, покровитель воинов и мужчин, под влиянием христианства, он трансформировался в образ святого Георгия, а дигорский диалект преобразовал имя персонажа из Уастырджи в Уасгерги — Святой (Уас) Георгий (Герги). 28 тонн металла, вмонтировано в скальную породу над транскамом, вдоль которого бежит горная река Ардон и сильно пахнет сероводородом, от находящихся неподалеку минеральных озер. Для любителей ЗОЖа, на этих озерах специально оборудованы турбазы, лечись себе на здоровье.
Цейское ущелье, Северная Осетия
У поселка Бурон, там где горная река Цейдон впадает в Ардон, начинается Цейское ущелье. Наш путь пролегает по серпантинной грунтовой дороге, и дальше — вдоль зеленых горных хребтов, где в теснине течет бурный поток Цейдона, который берет свои истоки у Цейского ледника. Здесь, как и в каждой гористой местности, берут свое начало множество горных потоков, которые разгоняясь и соединяясь друг с другом превращаются в полноводные реки: Ардон, Цейдон, Сказдон. Дон — слово сарматско-скифского происхождения, в осетинском языке оно сохранилось в значении вода, поэтому здесь с названиями все предельно просто.
Добравшись до горнолыжного курорта Цей, мы оказались в сказке. Сказка носила явно советский оттенок и время не пошло ей на пользу.
Счастливый советский пионер с внешностью Есенина, сделав шаг в советское будущее, замер в нелепой позе на многие года, и время не было к нему благосклонно.
Только недавно Цейский курорт начал возрождаться.
Сказский ледник в Цейском ущелье
Кресельный подъемник канатной дороги за 200 р. с человека отвозит нас с высоты 2000 м, к самому языку Сказского ледника на высоту 2500 м.
Справа возвышается гора Монах, высота которой 2990 м.
Подъем некрутой и самый спокойный из тех, с которыми нам пришлось познакомиться на курортах Северного Кавказа. Он занимает около 12-15 минут и за время подъема можно вдоволь налюбоваться не только опорами самарского производства, но и прекрасными горными видами.
В конце подъема мы оказываемся на живописном зеленом холме, с которого должен открываться чудесный вид на Сказский ледник. Но нам не очень повезло с погодой и небо от нас было скрыто серыми тучами.
Оставленный на холме синий джип очень живописно вписывался в каменисто-зеленый окружающий пейзаж.
В низине разместилась пушка для принудительного спуска лавин. Она как последний рубеж между человеком и стихией всегда на страже.
Но самое главное зрелище — это Сказский ледник.
Приближаться к Сказскому леднику весьма опасно, он может сойти в любой момент, а может пролежать еще сотню лет, но в любом случае ледник весьма эластичная субстанция льда и горной породы. Ледник — это не просто замерзший снежок на горном склоне, а массивная разрушительная ледяная масса, с вмерзшими в нее горными породами. В результате медленного движения ледника на скалах образуются борозды и щели, их еще называют «бараньи лбы». Обломки скал, сползающие вместе с ледником, образуют конечную морену, на основе которой образовался этот удивительный грот. Сползая, ледник тает, оставляя после себя перемолотые горные породы и глину, это природное формирование называется мореной. Морена часто образует ледяные гроты.
Слева хорошо видно, берущую исток под гротом, реку Сказдон.
На этом наше знакомство с Сказским ледником закончилось, но наша экскурсия не подошла к концу.
Буквально в полукилометре от Цейского курорта расположена частная турбаза, она еще недостроенная.
Пройдя через ее территорию и заплатив экологический сбор в размере 150 р., мы оказываемся в лесу. Наш экскурсовод, в лице хозяина турбазы, ведет нас по уже истоптанной тропинке к водопаду. Водит экскурсионные группы всегда сам хозяин, он строго следит, чтобы туристы не сбивались с тропы, ведь здесь водятся бурые медведи.
Наконец мы выходим из леса и оказываемся у каменистого берега водопада. Сейчас поток слабый, он набирает силу и ворочает камни только весной.
Пробираемся по огромным валунам наверх, к отвесному склону скалы, с которой струится вода.
Поев дикой малины и горного щавеля, мы спустились обратно на турбазу к придорожному кафе для полноценного обеда. Трапеза здесь весьма недурна и не налегает на кошелек. Цейский салат, если судить по тому, что нам принесли — это летний салат с заправкой из подсолнечного масла с добавлением обжаренных баклажанов. Обед на фотографии не наш, свой мы слопали еще до того, как в голову пришла мысль его сфотографировать. Это обед наших соседей.
Термальные источники, Северная Осетия
Последняя остановка сегодня — это термальный источник. Температура воды в таком источнике составляет 50 градусов Цельсия. В Северной Осетии таких источников много, и мы даже не сможем с уверенностью сказать, куда же нас завезли. Это частная территория и охраняется она соответствующим образом: огромный алабай, автоматические ворота и плечистые бородачи отпугнут кого угодно. Впрочем к моменту посещения источника мы уже порядком устали и уже были не в состоянии адекватно воспринимать реальность. Вход на территорию платный 150 р. Инфраструктура туристического комплекса тоже сильно уступает Аушегеру, хотя все оборудовано довольно хорошо. Есть где перекусить и переодеться.
Памятник Уастырджи в Алагирском ущелье (Северная Осетия, Россия) - описание, история, расположение, отзывы, фото и видео.
- Туры на майские в Россию
- Горящие туры в Россию
Осетины - народ достаточно религиозный, в республике проживает много и мусульман, и христиан различных конфессий, среди которых весьма многочисленны православные. Однако же, нельзя не заметить своеобразия местного вероисповедания. Нужно сказать, что православие здесь ушло весьма далеко от канона, и, как и у многих древних этносов, переплелось с языческими верованиями.
Среди христиан всех конфессий особо почитается Святой Георгий, почитается он и осетинами, причем почитается особо, практически наравне с Богом. В местной традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи. Он считается покровителем представителей мужеского пола, путешественников, а самое главное - воинов. Образ его не сильно сходится с представлениями об облике святого Георгия в других христианских странах, где великомученик изображается верхом на коне, поражающим змея, человеком молодым и облаченном в доспехи. Здесь, в Осетии, изображения Уастырджи встречаются повсюду и выглядит он как могучий богатырь с густой бородой, широкими плечами и облаченный в традиционное одеяние.
Причем, часто Уастырджи изображают и вовсе на крылатом коне и непременно на фоне гор. Такой облик сформировался из языческих верований. А после того, как эти края обратились в христианство, стал ассоциироваться с образом Святого Георгия. Пожалуй, общих черт между Уастырджи и Георгием Победоносцем кроме того, что оба были могучими ратниками и покровительствуют воинам, более и нет.
Согласно эпосу, Уастырджи был небожителем, который частенько спускался с небес для того, чтобы оказать помощь в том или ином деле. Часто эти просьбы были связаны с военным делом. Есть и истории о том, что однажды нарты (мифические богатыри от которых, согласно легендам, и произошли осетины) восстали на Бога, а Устарджи принял их сторону.
Среди христиан всех конфессий особо почитается Святой Георгий, почитается он и осетинами, причем почитается особо, практически наравне с Богом. В местной традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи.
Уастырджи имел волшебную силу, мог воскрешать умерших и даже принимать самый разный облик. Согласно сказаниям Уастырджи имел двух жен. Женщинам же запрещено произносить его имя вслух, им следует просто говорить - покровитель мужчин. Собственно, для памятника такого персонажа не могло найтись места лучше, чем суровое Алагирское ущелье.
Кроме того, этот удивительный монумент, который, кстати говоря, считается одним из самых больших конных памятников в мире, возведен аккурат на Транскавказской магистрали - дороге, которая соединяет Закавказье и Россию. Дорога то петляет в ущельях, то вползает в вырубленные в вековых толщах гор тоннели. И вдруг за одним из изгибов открывает исполинскую фигуру всадника, которая буквально вырывается из отвесной скалы.
Несмотря на свою монументальную мощь, статуя кажется очень динамичной, с вытянувшемся в прыжке конем и восседающим на нем Уастырджи. Монумент этот был возведен в 1995 г. по проекту Н. В. Ходова в дар Северной Осетии. Вес скульптуры составляет аж 28 тонн. Когда эту махину доставляли в ущелье, к месту установки, пришлось задействовать вертолет. Через некоторое время фигура сильно накренилась Угрожая в любой момент обрушиться, памятнику своевременно провели ремонт. И одна из главных достопримечательностей Алании радует глаз всех туристов и местных жителей. В дни традиционного празднования, посвященного Уастыржи, который отмечается по всей стране в конце ноября и длится целую неделю, у монумента традиционно собирается много людей.
Адрес: Алагирское ущелье, Транскавказская магистраль.