Русская теплая одежда. Женские костюмы московской руси Как назывался вид одежды шугая без рукавов

Уже где-то выпал первый снежок, и хочется закутаться в тёплую шубку. Но пока ещё не грянули трескучие морозы, можно надеть и короткую шубку, которая будет красиво смотреться…

Разглядывая новые осенне-зимние коллекции дизайнеров, восхищаешься, какие удивительные и фантазийные идеи воплощаются в одежде и аксессуарах. А сколько идей можно почерпнуть из народных костюмов, особенно у нас в России. Ведь до середины XIX века, в разных губерниях, а то и в разных деревнях, одежда была определённого кроя и пошива, а уж о вышивках и палитре и говорить-то непросто – такие они были у всех разные. Поэтому дизайнерам весьма полезно заглянуть в гардероб русских женщин старого времени.

Давайте и мы посмотрим, что пригодилось бы нам сейчас из этого гардероба, когда только-только наступили прохладные дни.

Душегрея. Душегрея – самобытная русская одежда, которую носили женщины разных сословий. Это короткая, чуть ниже талии, и редко до середины бёдер, одежда. Шили душегреи из дорогих и нарядных тканей, в основном это были бархат, парча.

Душегреи вышивались золотыми и серебряными нитями растительными узорами, цветами, гроздьями винограда. Край обшивался золотой бахромой. Надевали их поверх сарафана. Для небогатых женщин душегрея не была повседневной одеждой. Её надевали только на праздник.

Душегрею называли ещё по-другому – «шугай». Это была уже короткая зимняя шубка. Наш русский язык чрезвычайно богат и чуток, ведь иногда есть очень похожие слова, а означают они разные предметы. В старину женская одежда чаще всего была просторной, а шугай, можно сказать, чуть ли не единственная приталенная одежда.

Шугай, как и душегрея, имел узкий по крою перёд с разрезом, который делали чаще по диагонали. Нижняя часть спинки шугая - в виде баски, которая собиралась на талии в трубчатые складки. Рукава – длинные, к запястью суживающиеся, от кисти до локтя собирались в мелкие складки, по краю оторачивались беличьим мехом. Одежда достаточно короткая, изредка доходила до середины бёдер.

Шугай шили на меху или вате и носили как внакидку, так и в рукава. В разных местах России шугай называли по-разному – «епанечкой», «трубалеткой» (из-за трубчатых складок сзади), а то и «сорокотрубкой».

17Фев

Повойник, шугай, понёва. Старорусский look Элины Глушковой

Оренбургский платок, шугай, понёва — это вещи не из кино «Иван Васильевич меняет профессию», а из шкафа Элины Глушковой. Она их носит, вызывая у прохожих культурный шок.

Фото из личного архива Элины Глушковой

Элина Юрьевна Глушкова — великолепный знаток русского костюма. О ней я написала несколько статей в «Волгоградской правде» (http://www.vpravda.ru/News/FamilyClub/21983, http://www.vpravda.ru/News/Society/38447). Мы не теряем друг друга, переписываемся в соцсетях. Время от времени опять я пристаю к ней с вопросами. Она всегда открыта.

Недавно целый текст для «Волгоградки» — не текст, а поэму!) — посвятили павловопосадскому платку. С чем носить, его история. Да ещё Элина дала мастер-класс — какими способами платок завязывать, как его выбирать. http://vpravda.ru/News/FamilyClub/40269?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Многое из наших диалогов, стихи Элины и её книга остаётся за рамками публикаций. Пусть побудет здесь. А фотографии её «образов» могу бесконечно рассматривать.

— Элина, мир меняется, жизнь идёт вперед. Зачем сейчас, в 21 веке, носить хоть и русскую, но экзотику?

— Просто нравится до мурашек, шью, ношу, и мне от этого хорошо. И окружающим интересно. Это мое уважение к своей истории и к самой себе. Корни, которые привязывают к родной земле.

— Вот вы всегда так отвечаете… А я хочу понять, с чего всё началось?

— Русский костюм входил в мою жизнь с самого детства, но постепенно. В детском саду мама мне шила модную одежду по журналу «Рижская мода для детей», но я ещё любила носить платочки «как Алёнушка»… Вокруг была минималистическая мода 60-х, но были русские сказки в книжках и на экране. Может быть, поэтому русский костюм для меня сказочно хорош? Не знаю.

Всё получилось не вдруг. Даже не знаю, как… Но, когда в моду начали входить удлинённые юбки и платья, у меня были длиннее всех. Бабушки на лавочках меня хвалили: «Молодец, срамотой не мелькаешь!»

— То, что вы носите, — это копии старинной русской одежды или авторские вариации?

— Традиционный народный костюм мне очень нравится! Он – НАСТОЯЩИЙ! Но как ни пытаюсь сделать точно, сползаю в современные технологии и рационализм. Профессия портного сказывается…

На фото Элина в шугае из полусукна костюмно-платьевого, архаичной юбке.

Возможно и потому, что копировать – это скучно. Возможно, что профессия архитектора повлияла – хочется улучшить композицию, убрать что-то или добавить. Ну, распирает меня сделать на свой вкус! Думаю, что ищу современный русский костюм. Иногда изменений получается очень много, но я честно называю такой костюм стилизованным или авторским. Некоторые любители этнографии клеймят позором отступления от народных образцов, но копировать веками эти образцы – разве нормально?

— Вот-вот…

— Костюм строится по таким же «золотым» сочетаниям, как и в архитектуре. Расстояния и ритм между полосками, вышитыми узорами, пропорциями костюма — совершенно точно вписывается в эти пропорции. Занимаясь творчеством, я стараюсь почаще «отключать голову». Я стараюсь жить как чувствую. В интернете большинство отзывов о моём творчестве – положительные. Спасибо всем добрым людям на добром слове!

— На вашей странице есть и видео по шитью…

— Я специально делаю учебные фильмы по традиционному и современному русскому костюму предельно компактными, в режиме ознакомления, а кому нужно поподробнее — делают «стоп» или смотрят многократно. Можно записать заголовки и получится инструкционная карта. Я сама не смотрю фильмы по рукоделию, если более 10 минут, некогда.

Хочу рассказать короткую свежую историю. Одноклассник (не рукодельник!) наткнулся на мой фильм по вышивке борушки и, узнав фамилию, посмотрел. Пишет: «Я смотрел и покрывался мурашками! Это русское так за душу берёт или мастерство?..» Какая неожиданная и приятная оценка!

— Действительно, приятно.

— Я очень благодарна всем, кто смотрит мои фильмы. На YouTube уже почти 240 тыс просмотров. В самом начале публикаций я сказала знакомой, что желаю 1млн просмотров. А она мне: «А хохо не охохо?!»

А вот четверть желаемого уже есть! Я не честолюбива. Но хочу, чтоб русское продолжало жить и развивалось, потому что то, что не развивается — канонизируется, покрывается пылью на полках музеев и постепенно исчезает.

— Стало быть, у вас современный подход к русскому костюму…

— Да, меня порой за это упрекают… Я глубоко чту старину, но желание привнести современные черты идут из глубины сердца, потому что именно современный русский костюм органичен на улицах городов, приемлем на современной скорости.

Порой меня называют «популяризатором». Для некоторых это бранное слово… Но много женщин, посмотрев фильмы, сшили себе длинные пышные юбки и порадовались, что они вообще это смогли осилить. Купив павловопосадский платок, задумались о повойнике. Это маленькая однослойная шапочка, которая не дает платку соскальзывать. А сшив повойник, оценили его удобство под платком. Пусть это маленькие шаги, но он сделаны в сторону русской традиции. Потом людям хочется больше смотреть литературу о народном костюме и они даже присылают мне интересные ссылки. Вот это моя радость!

—— Что так нравится - удобный крой?

— ВСЁ- и его удобный крой, и красота, и то, что я в нём ни на кого не похожа. Мне просто в нём хорошо и радостно! Просто уютно, потому что он родной!

Казачья парочка с казачком, ткань — тафта полушёлковая

— Из чего состоит ваш зимний комплект?

— Мой зимний комплект состоит из чёрного мехового жакета (каракульча, сама шила!), бордового тёплого повойника, посадской шали, орнебургского платка, замшевых сапог на меху приглушённого красного цвета, шерстяных массивных юбок. Конечно, есть и спортивные ботинки, и тёплый трикотаж. Но когда в них долго ходишь, начинает давить обыденность…

— А весенне-осенний?

— Весенне-осенний – кафтан, бархатная кичка и куча повойников, платки, безрукавки, шугай, лёгкие шерстяные и плотные шёлковые юбки, русские сапоги на небольшом каблуке. Есть и навершник с клетчатой понёвой (прямая юбка на верёвочке). Хотя и плащ обычный есть, и курточки, и ветровочки, и несколько спортивных костюмов.

Кафтан — это свободная верхняя одежда из домотканой толстой шерстяной ткани, на подкладке. На фото Элина надела свой кафтан по мотивам восемнадцатого века.

— Русские сапожки… Это какие?

— Средние по объёму, т. е. не тугие в голенище, потому что надеваются без застёжки, каблук средний или низкий, нос средний и может быть немного загнут. У меня есть сценические красные сапоги такого типа. А уличные сапоги — на молнии для удобства.

А ещё русские сапоги бывали с кожаными аппликациями (у татар переняли!).

— Что народ вокруг говорит?

— Прохожие глазеют, но без вызова. Бывает, подходят и говорят комплименты. Бывает, в транспорте подходят пообщаться.

Бывают иногда казусы. Села я однажды в маршрутку. Сижу лицом к салону. Один из пассажиров, молодой человек лет до 30, как уставился на меня, так и глазел всю дорогу. Когда ему позвонили по сотовому, всё косил на меня вытаращенными глазами, бубнил в трубу и громко приговаривал «Обалдеть! Обалдеть…» Ну что ж, запомнил меня на всю жизнь… Хоть я и ехала на выступление нашего ансамбля «Волжский хуторок», но на мне было всё то же, будничное: кафтан, кичка с шалью, широкая удлинённая юбка. Ради выступления я только надела юбку понаряднее и накрасилась. А так, всё как обычно…

— Много ли у вас единомышленников и подражателей?

— Единомышленников много, в основном — в интернете. Конечно, мы с «Сарафанным клубом» — одна шайка чудачек! Может быть и подражатели есть, но я всех призываю не копировать, а выбирать приемлемое, добавляя своё.

— К джинсам и брюкам как относитесь?

— К джинсам и брюкам отношусь хорошо, имею в своём гардеробе в избытке. Это же практичная и недорогая рабочая одежда, удобная. Как же без неё?

— А валенки носите?

— Валенки не имею и не ношу, потому что погода у нас тёплая. Хотя нравятся.

— Какие украшения предпочитаете, какие серьги и бусы, может, что-то ещё?

— Серьги и бусы предпочитаю из натуральных камней (обожаю своё янтарное ожерелье в три ряда!), но ношу и имитацию (пластмасса, прессованые камни и кораллы, стекло). Деревянные бусы имею разные. Несколько ниток жемчуга разного калибра.

— Принимаете ли заказы на исполнение русских моделей?

— Заказы на исполнение русских моделей не принимаю, но иногда продаю излишки через интернет. Почти всё уже продала.

— А если шить самим, где брать ткани подходящие?

— А если шить самим, то ткани вполне можно купить в магазине и через интернет. Есть богатые отделы льняных тканей прямо в центре города, люблю магазин итальянских тканей «Брависсимо». А в интернете продают даже ткани ручного ткачества и с ручной набойкой. В большом ассортименте ткани из Кореи, выполненные по нашим этнообразцам (грамотно осваивают наш бездонный рынок!).

— Ваши кумиры? Ваши любимые образцы русского костюма?

— Кумиров не имею, но с большим почтением отношусь к центру «Русские начала», современным собирателям (например, Сергей Глебушкин) и мастерам по русскому костюму, которые не только изучают, умеют, но и продают. Да они всю Россию оденут, только купите! Нравится сценический образ Надежды Бабкиной, Кубанского казачьего хора.

Я рада, что всё русское было, есть и будет. При этом меня не распирает от гордости. Я ничего не проповедую. Просто я так живу и хочу помочь другим более чётко увидеть их путь и открыть новые возможности. Я вижу, что это всё будут носить. Отдаваясь творческому потоку, мы открываемся для безусловной любви. Будьте художниками!

Верхнее фото. Кичка под костюм с вологодским кружевом. Внизу тамбурная вышивка «Древо жизни» на кумачовой рубахе.

Элина Глушкова

БАЛЛАДА О ЖИВОМ УЗОРЕ

Я люблю вышивать и шить

С погружённым в раздумья взором

И кладу аккуратно нить,

Покрывая судьбу узором.

Освещает лучина ночь.

Не дождутся меня полати.

Я крестьянская чья-то дочь

И привычно снимаю лапти.

Утром взглянет на строчку мать

И, забыв о вечерней брани:

«Ей на ярмарке надо взять

Дорогущей узорной ткани.

Пожалела бы дочь глаза.

Да не станет сидеть без дела».

Покрестяся на образа,

Разукрашенный плат надела.

Тот платок вышивала я,

Бисер тонкой иглой низала,

Вспоминая струю ручья,

Бахрому по краям вязала.

Я не знаю, что в этом есть,

Но мой труд так похож на отдых,

Почитаю его за честь,

Надевая на нитку звёзды.

Прикасался к моей душе

Тот, кто трогал такие вещи.

Ярким шёлком, как дождь в траве,

Растекаются цветом песни.

В каждой ниточке – звук любви.

Заплетаю лучи в косицы.

Родниковый глоток водицы.

Я пришла в эту жизнь учить.

Моя школа – прекрасный повод.

Продолжаю в искусстве жить,

Но за стенкой не лес, а город.

Я во сне вижу чей-то двор

И резные, старые ставни,

Всё вплетаю живой узор

В рукотворные нити ткани.

Кто идёт по пути творца,

Будет вечен в своих твореньях

И не будет ему конца

В тех божественных отраженьях.

Непрерывная жизнь течёт

Через все человечьи судьбы.

Дочь крестьянская ночью ткёт

И улыбкой играют губы.

Воспевает влюблённый бард

Живоносный узор поляны.

Бог-отец всем счастливым рад.

Не просите набить карманы.

Сотворите свою мечту,

Посадите с друзьями рощу.

Я во сне свою нить пряду,

Не считая тот труд за ношу.

Всё свиваю живую нить,

Напоённую светом солнца.

Продолжает в холстине жить

Вкус кристальной воды колодца.

Вышивая кайму крестом,

Спрячу символы Дня и Ночи.

Как в письме, лишь на вид простом,

Прочитает их, кто захочет.

Много жизней в моей груди

Бьётся сердце ткацкого стана.

Не просите, друзья мои,

Торговать красотой не стану.

Ангел водит моей рукой,

Выплетает узор цепочкой,

Где написано мне судьбой

Рукодельничать вместе с дочкой.

Мы посмотрим на мир вокруг,

Нарисуем узоры сердцем

И из наших умелых рук

Выйдет образ тот полотенцем.

Мы с любовью сажаем сад,

Строим дом своими руками.

Светлый духом сильней стократ.

Созидаем наш мир сердцами.

…Несколько слов о моих стихах. Книга «За мной летите, открываю двери» появилась независимо от моего логического ума. Я просто записывала то, что само собой рифмовалось в моём мозгу. Никакого сочинительства не происходило. Я воспринимаю эти стихи как Божий дар, который через меня был послан людям.

2 августа 2003 года я в компании знакомых приехала на Кавказ посетить дольмены в районе Лазаревского и на реке Пшада и провела там две недели. Перед посещением первого дольмена, утром, я плавала в море и молилась: «Господи, ну почему мы так по-дурацки живём?! Как быть? Что делать? Дай мне информацию, и я поделюсь ею с людьми». После возвращения домой, эзотерик из нашей компании начала мне звонить и настойчиво предлагать заняться писательством. Я отмахивалась, говоря, что графоманством не страдаю, но через месяц после поездки всё-таки поддалась на уговоры и села на диван с блокнотом и карандашом.

Моей целью было опровержение предчувствий знакомой дамы, но вдруг я испытала шок – мысли начали рифмоваться сами собой! Первым ощущением было, что я сошла с ума, так необычно всё происходил о, но стихи записала. В течение небольшого промежутка времени я посетила трёх ясновидящих с одним и тем же вопросом «всё ли в порядке с моей головой» и получила одинаковые ответы, что всё в полном порядке, что это моё «Высшее Я», которое всё знает, даёт информацию. (Позже знакомая невролог сказала, что я правильно сделала, что не обратилась к официальной медицине – полечили бы радикально…).

Я понимаю не всё, что пишу, но чувствую, что эта книга даёт возможность мне и вам двигаться в правильном направлении, осмысливать и изменять свою жизнь.

Советы и выкройки взяты из книги об изготовлении костюмов для спектаклей и прочих театральных постановок. Несмотря на это материал очень ценный и информативный. Проведен серьезный анализ костюма 15-17 веков. Ну немножко и 13 век.

Все размеры в раскройках указанны по старорусским меркам, это 1/52 от половины объёма груди. То есть если взять человека с объёмом груди 104 см размер получается равным 1 см. А если к примеру объем 130 см то размеры в раскройках умножаем на 1,25.

Трафарет – работа чрезвычайно проста и при некотором навыке может был выполнена в театре своими силами. Плотную бумагу, александрийскую или полу ватман (можно и картон), надо предварительно хорошо протереть олифой или машинным маслом, чтобы она стала прозрачной, и дать ей просохнуть в течении 2-3 дней. Если трафарет нужен спешно, то бумагу можно натереть парафином, проводя по ней горячим утюгом так, чтобы парафин впитался в бумагу. Но самый прочный трафарет получается все же при обработке бумаги олифой.

На высохшую бумагу наносится рисунок, который вырезается острым ножом или бритвой по внутреннему контуру. Ткань натягивают на доску, подложив лист промокательной (можно газетной) бумаги, кладут на нее трафарет в прикрепляют кнопками. Для трафаретных работ употребляют, главным образом анилиновые краски, растворяя их в кипятке. Но если на темный фон надо нанести светлый рисунок, то анилиновые краски вследствие своей прозрачности не годятся, и их заменяют масляными красками. Чтобы анилиновая краска не растекалась на ткан, в нее добавляют трагантовый клей. Этот клей состоит из небольших отдельных лепестков, которые растворяют в холодной, некипяченой воде (8-10 лепестков на стакан воды). Клей бывает готов приблизительно через сутки. Если в стакане останутся нерастворившнеся частицы клея, то, слив готовую жидкость, их можно снова налить водой. На две части краски берут одну часть трагантового клея. Трагант можно, заменить Желатином, растворив 2-3 листка желатина в стакане кипятку и добавляя его в краску так же, как и трагантовый клей. Масляная краска растворяется скипидаром или сиккативом. Можно употреблять и бензин, но он быстро испаряется.

Приготовив таким образом ткань, трафарет и краски, начинают работу. Для трафаретных работ употребляются особые трафаретные кисти, круглые, с коротким ворсом, тупые и довольно большие: Краски на кисть надо набирать не слишком много, кисть держать вертикально и как бы вбивать краску в ткань, слегка ударяя кистью. При работе масляной краской кисть должна быть почти сухая.

Из тканей, изготовляемых в настоящее время, в XV-XVII веках употреблялись атлас и бархат. В театре их имитировать, конечно, нельзя. Хотя в крайних случаях атлас и заменяется хорошим сатином.

Иногда приходится, по замыслу художника, делать все костюмы не из настоящей, а из имитированной ткани, особенно в тех случаях; когда нужна ткань с оригинальным, стилизованным орнаментом (в сказках, комических операх и пр.). В таких случаях парча имитируется следующим образом: на обыкновенном холсте делают орнамент трафаретом; если орнамент в несколько цветов, то для каждого цвета вырезается отдельный трафарет. Фон закрывается желтой краской (намного темнее золота), и на нем накладываются штрихи бронзой описанным выше, способом.

II Отделка

Отделка имеет важное значение в работе костюмера, так как она придает костюм законченность и живописность. Часто на эскизах, даваемых художником, отделка указана лишь несколькими красочными пятнами. Тогда ответственность за разработку деталей всецело ложится на костюмера. При больших постановах бывает также, что количество эскизов далеко не соответствует количеству требуемых костюмов. По одному эскизу приходятся делать целый ряд однородных по форме вещей, которые костюмер должен уже сам разнообразить не только цветом но и фактурой, но и главным образом отделкой. В зависимости от пьесы и от характера персонажа отделка костюма может быть богаче или скромнее. Опера допускает больше вольности в этом отношении, драма требует большей строгости. Но как бы то ни было перегружать костюм отделкой не рекомендуется.

К числу отделок русского костюма XV-XVII веков надо отнести главным образом воротники, нашивки и петлицы. Их вполне достаточно, чтобы придать костюму красивый и богатый вид. Воротники отделываются различными видами вышивки, из которых самыми эффектными для театра являются вышивка машинная и аплнкационная. Если встретится необходимость сделать несколько ферязей или охабней, то разнообразить их следует рисунком и вышивками воротника.

Особого внимания требуют нашивки и петлицы. Они больше всякой другой отделки воспринимаются зрителем. В домашнем быту нашивки были большей частью торчковые, то есть вышитые шелками различными узорами в виде трав, розеток и т. д. Золотые нашивки украшались жемчугов и каменьями. Самые нарядные нашивки состояли из образцов – золотых блях различной формы, кованых или литых, иногда с камнями и жемчугом.

Для театра нашивки изготовляются из различного рода тесьмы, или галуна, или из парчи. Их можно делать также на шнура.

Самой дорогой и значительной отделкой боярского костюма XVII века были аламы – золотые бляхи, почти то же, что и образцы, только более крупных размеров. Аламами назывались также вышивки на груди, плечах, подоле и т. д. Аламы отличались исключительным богатством; и поэтому их нельзя употреблять на большом числе костюмов, хотя бы и боярских. Кроме того, в большом употреблении было круживо , род ажурного галуна, золотого или серебряного, и вообще всевозможные галуны. Застежка кафтанов была также очень разнообразна. Часто она состояла просто из завязок – шнура с кистью на конце. Кисти делались нитяные, шелковые, золотые, даже жемчужные; около начала кисти делали ворворку – крупный шарик, часто богато украшенный. При завязках кисти пришивались также и к наружным концам нашивок, но на сцене обилие кистей может придать костюму маскарадный вид.

Пуговицы следует предпочитать всякому другому виду застежки, так как они довершают отделку костюма и в смысле общего впечатления лучше, чем завязки. Так как пуговицы употреблялись не плоские, а круглые или яйцевидные (иногда довольно крупных размеров), то их приходится специально изготовлять из папье-маше или вытачивать из дерева. Застежку кафтана (или другого вида одежды) надо делать замаскированную, а пуговицы нашивать только как украшение, так как от частого употребления они могут испортиться. Некоторые виды одежды, например польские шубы, вместо пуговиц или завязок скреплялись впереди запонами – более или менее богато украшенными пряжками. Запоны были либо в виде двойной пуговицы, вдеваемой в петли, либо в виде золотой или серебряной бляхи разнообразной формы. Запоны служили и просто украшением. Так, например, у Бориса Годунова на шапке была «запона кораблем с раковиной». На царском облачении Федора Алексеевича было «на полах до 10 запои с яхонты и изумруды, на подоле 16 запои с яхонты червчатыми, на. полах поверх кружнва 2 запоны круглых с алмазы и с яхонты червчатыми; на рукавах и на запясгьн по 23 запоны с яхонты червчатыми».

Еще один вид застежек – кляпыши – представлял собой, по словам Савваитова, «костыльки вроде оливок у гусарских венгерок и употреблялись вместо пуговиц и запон на вороту, прорехах и полах платен, кафтанов, зипунов, чуг, шуб и других одежд. Кляпыши делались серебряные, позолоченные, саженые жемчугом с канителью, обшитые или обвитые золотом я шелками». На зипуне царя Алексея Михайловича «20 кляпышей обшиты золотом волоченым». К кляпышам привешивались кисти с ворворками .

Различные виды расположения отделок

Резюмируя сказанное об отделке старинных – русских костюмов, предназначаемых для сценического зрелища, повторяем, что костюм на сцене не должен копировать с рабской точностью одежду того или иного века. Беря за исходную точку историческую правду, следует, однако постоянно иметь в виду, с одной стороны, те подчас совершенно неожиданные эффекты, которые дают сценическая коробка, освещение, расстояние от глаза зрителя и пр., а с другой стороны – вкус и культурный уровень современного зрителя, на которого многие вещи могут произвести совсем не то впечатление, которое они производили на наших предков. Следует всегда обращать особое внимание на цвет и фактуру материала, из которого делается костюм. На костюм из богатой материи достаточно скромной отделки чтобы сделать его вполне жизненным и правдивым. Богаты украшениями могут быть только несколько костюмов во всей пьесе, например царское коронационное облачение, костюм царевича и т. п. Еще меньше мишурных украшений советуем делать на шубах; достаточно несколько петлиц, большого мехового воротника и опушки по полам, подолу и рукавам. Орнамент ткани на шубах должен быть значительно крупнее орнамента на ферязи или кафтане. Вообще порядок расположения орнамента на тканях такое; чем короче вещь, тем мельче орнамент; чем вещь длиннее, тем крупнее орнамент; таким образом на всех верхних вещах орнамент значительно крупнее, чем на нижних. То же правило применимо и к относительной величине пуговиц.

Н. В. ВОРОБЬЕВ

Выкройки и определения

Корзно – плащ, надевавшийся на левое плечо и застегивавшнйся на правом пряжкой. Если корзно кроилось из тяжелой ткани, например парчи, то для левой руки делался вырез.

Шуба новгородская . С перевесом общеполитической жизни давней Руси на север корзно заменилось шубой, кроившейся с подрезанной передней полой и длинными величными прямыми рукавами, могла носиться внакидку, как плащ.

Рубаха и порты . Основными частями русской одежды с древнейших времён были рубаха и порты, сохранившиеся почти без изменений до наших дней. После татарского нашествия разрез ворота, находившийся в древнерусской, сорочке посреди груди, переходит на левый бок (косоворотка), а рубаха, доходившая прежде до колен, укорачивается.

Рубахи шили из самых разнообразных материалов: из домотканого холста, набойки, пестряди; такая же подоплека (подкладка) на груди и на спине пришивалась к.рубахе красными нитками. У рукава подмышкой делались ластовицы, обычно красного цвета. Вообще Красный цвет был издавна излюбленным цветом русского народа.

Рубаха и порты, бывшие у крестьян основной одеждой, у высших классов появляются уже в качестве нижнего белья. Такую рубаху шили из тонкого полотна, отделывали красной тафтой, которая шла на кайму понизу, на ластовицы, заделку швов и обтяжку пуговиц; по швам клали золотую тесьму или золотой плетешок. Рубаху выпускали, поверх штанов а, подпоясывали узеньким поясом или цветных шнуром. В домашней обстановке такие рубахи могли быть и верхними, то есть надевались поверх белья. В этих случаях рубахи расшивали красным шелком и золотой, украшали разнообразными отделками. Богато расшитые ожерелья, или низанные жемчугом воротники, делали пристяжными, то есть пристегивали к рубахе небольшими пуговками или крючками. Воротники были прямые, в 2-3 пальца шириной, застегивались обычно обтянутой шелком или металлической пуговкой, в которую иногда вставлялся драгоценный камень или жемчуг. Для сцены рубаху следует делать богато украшенной и из цветного шелка.

Порты, или штаны, делали из того же материала, что я рубахи, а иногда из бумажной материн; низы портов заправляли в сапоги или онучи. Употребляемые в качестве белья порты шили из тонкого полотна.

Поверх полотняных портов состоятельные люди носили еще верхние штаны – шелковые, суконные и камчатные. У бояр штаны были из золотной или алтабасной ткани на тафтяной подкладке и с такой же опушкой сверху. Верхние штаны делали и теплые (на меху или стеганые иа вате).

Для малолетних шили штаники с чулками.

В театре принято делать штаны в виде шаровар, но это неверно: они имели свой особый покрой. Если штаны шьются из парчи или шелка, то низы их, заправляющиеся в сапоги, надо делать из бумажной ткани во избежание быстрого изнашивания.

Древнерусская рубаха и выкройка рубахи

Портки. Выкройка портков

Выкройка шаровар

Зипун – узкий, почти в обтяжку кафтан, надевавшийся поверх сорочки. Рукава узкие, обыкновенной длины, застегивались на 4–8 пуговиц. Зипуны шили также с рукавами из другой материи или безрукавные. Зипуны доходили обычно до колен, иногда были короче. Ширина подола была 210 см. Бояре употребляли зипуны в качестве нижней одежды. Зипуны делали на тафтяной подкладке с камчатной подпушкой, теплые зипуны подбивали мехом. У зипуна было ожерелье –стоячий воротник, пришивавшийся или пристегивавшийся к вороту, так что к одному зипуну можно было надевать разные ожерелья. Иногда ожерелья унизывались жемчугом. Переда застегивали на «втышные» пуговицы, то есть втыкаемые в прорезные петли (такие петли появились лишь с XVII веха).

Возможно, что зипуны носили без пояса.

Крестьянские зипуны делали из грубого сукна. Их носили и женщины. По чертежу знпуна кроятся еще две крестьянские одежды азям и сермяга .

Зипун. Азям и сермяга

Кафтан , один из распространенных видов русской одежды, имел много фасонов. Кафтан носили поверх зипуна, на который он был похож покроем, но имел более длинные рукава; излишек набирался на руке сборками. Длина кафтана была различна. Некоторые кафтаны (начиная с XVII века) имели сзади стоячие воротники, закрывавшие весь затылок и называвшиеся козырями . Наружную сторону козыря, атласную, бархатную или парчовую расшивали шелком, золотом или серебром, украшали жемчугом и драгоценными камнями.

Кафтаны шили из самых разнообразных тканей: посадские люди преимущественно употребляли хлопчатобумажную ткань, купцы – сукно, бояре и дворяне – шелк, парчу и бархат.

Кафтаны обшивали кругом разноцветной тесьмой, золотом или галуном, который назывался кружнвом. Спереди кафтан застегивался на пуговицы и петлицы, часто длинные и украшенные кистями. Рукава у запястья стягивались зарукавьями. Карманов не было. Их заменяли привесные сумки – калиты.

Бояре носили кафтаны в качестве домашней одежды. На улицу а кафтане выходили лишь молодые люди, пожилые поверх кафтана надевали ферязи, охабни или шубы.

Кафтаны были разных видов. Приводим образцы:

Кафтан с воротником - козырем (кроится по чертежу зипуна). До постановок Московского Художественного театра был обычным типом русского кафтана, употреблявшимся на сцене и ставшем шаблонным.

Кафтан «богатый, зеленый бархатный с серебряными петлицами, употреблялся в домашней обстановке.

Одежда, надеваемая под доспех

Кафтан богатый и кафтан домашний

воротник-козырь на кафтане и выкройкаtd

Русская шуба. Охабень

Охобень, охабень . Летом поверх ферязи надевали еще одну длинную, до пят одежду, схожую по покрою с ферязью, но шире и с прореха ни под рукаванн идя продевания рук, причем самые руша свисали с боков, как украшение. У охабня был большой четырехугольный откидной воротник, который свешивался сзади почто до половины спины, а иногда и ниже, и украшался, подобно козырю. Охобнн делались и объярн, атласа, бархата, парчи; носили их в рукава внакидку.

В зимнее время крестьяне носили овчинные нагольные шубы и тулупы. В ненастную погоду их надевши мехом вверх. Состоятельные люди носили шубы из супа, камки, атласа, бархата или парчи на заячьем, песцовом, лисьем, куньем, собольем и других мехах.

Русские шубы , были широкого покроя, с отложными воротниками, начинавшими от груди. Они либо застегивались на пуговицы, либо заказывались длинными шнурами с кистями.

Спереди, от проймы до локтя, были прорехи для продевания рук, отделанные так же, как и борта, галуном или мехом.

Турские шубы . Представители высшего сословия носили чаще всего шубы турские, или турецкие, того же покроя, что и русские, но с другими рукавами. Эти рукава были либо широкие до кистей рук, либо двойные: в одни продевались руки, а другие свисали сзади как украшение.

В царской шубе ожерелье (воротник) ставилось бобровое или соболье, длиной в 52 см. Опушка по полам, подолу и на рукавах (в запястьях) делалась также бобровая, шириной около 9 см. Рукава, подол и полы, большей частью отделывались еще круживом или нашивкой.. Обычно полы царской шубы не запахивались, а застегивались впереди роскошными застежками с петлями и пуговицами. Прекрасным образцом царской шубы являются две шубы, подаренные царем Герберштейну.

Шубы получали разные названия: столовая делалась или нагольной (при этом нашивались пуговицы и кисти) или же ее покрывали белой тафтой на более легком беличьем меху, санная , или ездовая , шуба, отличавшаяся стоячим ожерельем, станововая , вероятно, названная так, подобно становому кафтану, от перехвата в талии.

Для свадебного обряда царю подавали парчевое облачение на меху – кожух и русскую шубу внакидку, причем полы замётывались назад.

Когда царь шел В" домовую церковь по переходам, не выходя из -пределов своего дворца, шуба вдевалась им прямо на зипун.

Турская шуба. Царь в русской шубе.

Шубы русская и турская Спорок с шубы царя Алексея Михайловича.
Первая половина XVII в. Москва, Царицины мастерские палаты. Ткань – турецкий атлас золотной. 1620-е гг. Пуговицы – серебро, чеканка. Спина и передние полы одежды из прямых полотнищ ткани, к низу вставлены клинья, рукава вшиты по прямой линии, у проймы широкие, суживающиеся к низу, значительно длиннее руки. На груди поперёк нашиты восемь парных полос тесьмы из тонкого шёлкового шнура, сложенного в четыре раза. По сохранившимся сведениям, шуба была на беличьем меху – «испод белий». Верх шубы из золотного атласа с растительным узором в виде изогнутых побегов с листьями и цветами.
Шуба сталовая

Ткани, краткий исторический очерк

Обычные бытовые ткани почти не сохранились от прежних времен.

Простые ткани, которые носит большинство населения, быстро изнашиваются, шерстяные ткани обычно уничтожаются молью, и потому в древнехранилища и музейные собрания попадают лишь исключительные образцы, выдающиеся по своим художественным качествам (например, венецианские бархаты, персидская парча и т.- п.).

Мы чрезвычайно мало знаем о тканях древнейших финских и славянских племен, которые бытовали на территории России. Тем драгоценнее для нас немногие остатки, найденные при раскопках, в курганах. Сохранившиеся образцы позволяют сказать что славянские племена носили прекрасно обработанные многоцветные шерстяные шелковые ткани местного: происхождения. Ткани были гладкие, с геометрическим узором, набивным черной краской или исполненным очень яркой оранжевой нитью на синем или зеленоватом фоне, и т. д. Выделывались также различные рисунки.

Византийская ткань 10 век	Византийская ткань 11-12 век	Испанская ткань 15 век
Венецианская ткань 15 век	Восточная ткань 16 век	Турецкая ткань XVI век
Итальянская ткань XVI век	Итальянская ткань XVI век	Итальянская ткань XVI век

05.12.2017

Заимствованная одёжа никогда хорошо не сидит. (Руская народная поговорка)

С наступлением холодов мы начали кутаться в тёплые одёжи: куртки, шубки, дублёнки, пальто, которые в большинстве своём довольно просты и без лишних украс. Лишь редкие модники позволяют себе красоваться в ярких оригинальных одёжах. Давайте посмотрим во что зимой наряжались наши предки - их верхняя одёжа была весьма разнообразной и практичной - и, возможно, почерпнём для себя интересные идеи.

Ещё до середины XIX века в разных губерниях, да и в разных деревнях, одёжа различалась особенностями кроя и пошива, тем более это касается вышивок и цветовой палитры. Ведь шилась она всегда индивидуально, собственными силами, или под заказ у какой-нибудь именитой портнихи, а не производилась массово где-нибудь в Китае…

Современным дизайнерам-модельерам есть смысл обратиться к древней культуре славян в части народных костюмов и начать возрождать традиции «живой», обережной одёжи . Ну или как минимум каждому русичу следует знать, какую одёжу носили его предки.

Армяк

Армяк был традиционной крестьянской одёжей. Шился он из шерстяной ткани, был длинным и имел капюшон. Никаких застёжек к нему не пришивали, а завязывали на пояс, как халат. Его надевали как верхнюю одёжу на кафтан или тулуп.

Кафтан

Слово кафтан проникло из тюркских языков. В руской письменности отражается с 1524 г. Кафтаны были общесословной одёжей, но шили их в зависимости от достатка из разного материала.

Сермяжные предназначались крестьянам. Носили их почти одни мужчины, лишь в царской семье надевали и женщины. Как и многие другие типы верхней одёжи, кафтан мог быть тёплым или холодным, с тканевой подкладкой. На улицах в этой одёже появлялись только молодые. Пожилые носили или сразу два кафтана, холодный и тёплый, или надевали поверх ферязь, охабень, шубу.

У крестьян нижний кафтан был сермяжным, а верхний — шубным.

Разновидности кафтанов по покрою или по назначению получали специальные названия: проезжой, ездовой, столовый, дождевой, турской, польской, становой.

Первоначально руский кафтан был коротким, а в восьмидесятых годах XVII в. у знати появляется долгополый, сделанный по иностранным образцам.

Зипун

С кафтаном «неразлучен» зипун. Зипуны получили широкое распространение в конце XVI - начале XVII.

Их шили из грубого сукна, часто оторачивали мехом для тепла, а в качестве застёжки — и украшения — брали яркие шнуры, выделяющиеся на ткани. Одёжа эта была мужской, могла быть с небольшим воротником и без него и подразделялась на праздничную и повседневную. Более нарядный вариант зипуна, который и женщины носили — однорядка. Её украшали различными декоративными элементами и носили знатные люди.

Уже в XVI в. они становятся общесословной одёжей и мало отличаются от кафтана. Кафтаны и зипуны долго сохранялись в руском быту, особенно у крестьян. Особый тип кафтана на меховой подкладке, покрой которого был заимствован у поляков, получил название жупан, родственное со словом зипун.

Ферязь

На зипун надевалась иногда ферязь (ферезь), которая представляла собой верхнюю одёжу без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застёгивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

Пониток

Пониток (понитник) - верхняя мужская и женская одёжа для весны и осени. В XIX — начале XX века пониток был широко распространён среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимир ской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний.

Пониток шили, как правило, из пониточины серого, синего, чёрного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, лучшей чёрной осенней шерсти.

Покрой понитков был разнообразен. В большинстве губерний это была распашная двубортная одёжа, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подоле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застёгивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сшитые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одёжей.

Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярославской, Рязанской губерниях были распространены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одёжу, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались кушаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову.

Поддёвка

Поддёвка — разновидность мужской верхней одёжи типа укороченного отрезного пальто; верх прилегающий, низ по талии в густых мелких сборках, с застёжкой на крючках. Поддёвка ведёт происхождение от кафтанчика, обычно стёганого, поддевавшегося под верхний кафтан. Отличается застежкой справа налево. Являлась предметом руской купеческой и кучерской одёжи.

Однорядка

Однорядка — широкая долгополая одёжа без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье её носили и в рукава и внакидку.

Охабень

Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), отличительная деталь — жёсткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.

Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнеруский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.

Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Фёдоровича, первого руского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.

Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одёжку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.

Свита

Длинное тёплое одеяние из сукна. Своё название получило от слова «свивать» — «одевать», «кутать». В письменных источниках свиты упоминаются начиная с XI века, а существовали, надо думать, и раньше. Покрой древних свит, к сожалению, в точности нам не известен. Судя по всему, длиной они были примерно до икр, довольно плотно облегали фигуру («поясом притяжена к телеси...»), рукава были снабжены обшлагами, а ворот — отложным воротником. И то и другое, конечно, вышивалось, причём вышивка у мужчин и у женщин была различной. Края одёжи нередко обшивали согнутыми вдоль полосками тонкой кожи, чтобы уберечь от преждевременного износа, — такие полоски были найдены при раскопках древнего Пскова в слоях XI века. А вот застёгивались свиты, по мнению учёных, с помощью петлиц, а не прорезных петель, как больше принято ныне. Петлицы считаются характерной деталью древнеруской одёжи.

Кожух

«Кожух» — тоже древнейшее, праславянское слово. Первоначально оно, по всей видимости, обозначало вообще одёжу из кож и мехов — не исключено, что кожухами называли также и меховые либо кожаные плащи. Однако чаще кожух был всё-таки одёжей с рукавами и застёжками. Эдакий кафтан на меху.

Шили их, как правило, мехом вовнутрь. Простые люди носили «нагольные» кожуха, то есть сшитые кожей наружу. Богатые покрывали их сверху нарядной материей, иногда даже византийской парчой — золототканым шёлком. Понятно, что такие красивые, дорогие одёжи надевали не только ради тепла.

Впоследствии долгополые кожухи стали называть «тулупами» или «шубами», а те, что были длиной по колено или короче, — «полушубками».

Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одёжа из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или чёрный цвет, либо покрытая сукном. Длина полушубка - до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Благодаря широкому распространению пушнины и вообще разного рода мехов, кожух зимой надевал и знатный, и бедный люд, хотя у богатых хозяев шуба в доме была не одна. Как и с другими предметами одёжи, здесь покрой кожуха оставался одинаковым, и отличался только самим мехом. Так, например, знатному человеку не пристало облачаться в медвежий кожух, не лучшим был для него и овчинный. После распространение овцеводства на Руси овчинный кожух стал доступен всем слоям населения. Князья и бояре облачались в шубы из соболей, горностаев, куниц и других дорогих мехов.

Тулуп

В конце XVI в. в письменности появляется слово тулуп (из тюркских; языков). А до этого долгополую меховую одёжу без пояса именовали шуба якутская. Да и тулупы имели определения: якутский, калмыцкий, нетрудно догадаться поэтому, откуда заимствовали покрои. Носили же их сначала только на Севере и в Сибири, к середине XVII в. про тулупы узнают москвичи, а к концу столетия и южане.

О слове «тулуп» учёные спорят. Кто-то считает его исконно славянским и родственным «туловищу». Кто-то выводит его из татарского, казахского и даже алтайских языков, в которых похожее слово обозначало «кожаный мешок из одной цельной шкуры». Как бы то ни было, из древнеруского языка «тулуп» попал в Польшу и даже... в Швецию, на другой берег Балтийского моря.

Шуба

Самой нарядной, как и самой дорогой одёжей, была шуба. Её носили не только в мороз на улице, но бывало, что и дома во время приёма гостей - дабы себя во всём достатке показать. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце.

О слове «шуба» языковедам доподлинно известно, что первоначально оно принадлежало арабам и значило просто «верхняя одёжа с длинными рукавами». Не вполне ясно только, какими путями оно распространялось в Европе. Часть филологов полагает, что славяне заимствовали его у германцев, часть — что германцы, наоборот, переняли его у славян...

У знати были шубы специального назначения и различного покроя: столовые, санные, лунские (то есть лондонские). Носили их иногда сразу по две: первую — укороченную до щиколоток, покрытую тканью, и вторую — длинную, из голой овчины. Первые были исподними, вторые называли шубой одевальной, одевальницей, одеялом и шубой якутской (имелся в виду тулуп). Названия одеяло и одеяльница применительно к шубе встречались лишь на Севере. Одевальные имели особый покрой и большую длину. Понятно почему: согревались в поездах. Иногда они имели внизу закрытое отверстие для ног.

Меховая одёжа для служилых людей получала наименование по роду войск и воинских чинов: шуба гусарская, гусарка, солдатка. Женскую и детскую меховую одёжу называли шубками. Среди них различались столовые, или холодные, то есть комнатные, и выходные, или тёплые. Некоторые специалисты утверждают, что шубки надевались через голову.

Крестьянская рабочая одёжа из непокрытой овчины с укороченными полами была распространена на Севере и в Заволжье. Это шубняки, или шубники, известные и сейчас в вологодских, ярославских местах.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шёлка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шёлком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

Из языков народов Сибири и Дальнего Востока руские заимствовали ещё несколько слов. Одновременно и некоторые другие типы меховой одёжи: малица - мужская верхняя меховая одёжа типа рубахи с капюшоном; парка — длинная одёжа из шкур, мехом наружу, надевается поверх малицы; санаяк — вид меховой одёжи; яка — род охабня мехом наружу.

Одёжа, подбитая мехом песца-крестовика, в Подвинье, а также по Енисею называлась крестоватик и крестовик : шушун крестоватик, кафтан крестовик.

Душегрея

Душегрея - самобытная руская одёжа, которую носили женщины разных сословий. Это короткая, чуть ниже талии, и редко до середины бёдер, одёжа. Шили душегреи из дорогих и нарядных тканей, в основном это были бархат, парча.

На Руси наибольшее распространение имели душегреи без рукавов и воротника, часто на бретельках; в музейных собраниях встречаются образцы короткой утеплённой одёжи с рукавами и сквозной застежкой на пуговицах, также называемые «душегреи», поскольку это зафиксировано в районах их бытования.

Душегреи вышивались золотыми и серебряными нитями растительными узорами, цветами, гроздьями винограда. Край обшивался золотой бахромой. Надевали их поверх сарафана.

Душегрея входила в состав праздничной одёжи и в таких случаях была особо нарядной, отделывалась позументом, жемчугом, вышивкой и шилась из самых ярких, нарядных, часто золотных тканей. «Невеста, молодая и высокая, была одета в голубой сарафан, шитый серебром, и, несмотря на жару, в пунцовый штофный душегрей» (М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина, 1910 — 11). Душегреи могли быть на дорогой шёлковой подкладке, но чаще на меху, особенно в городском быту, как тёплая домашняя одёжа. Душегрея в городах служила признаком сохраняемых связей с деревней, с традиционным костюмом. Люди, претендующие на причастность к городской бытовой культуре, предпочитали иные названия сходного типа одёжи — епанечка, кацавейка.

Душегрею называли ещё по-другому - «шугай». Это была уже короткая зимняя шубка. Наш руский язык чрезвычайно богат и чуток, ведь иногда есть очень похожие слова, а означают они разные предметы. В старину женская одёжа чаще всего была просторной, а шугай, можно сказать, чуть ли не единственная приталенная одёжа.

Шугай

Шугай, как и душегрея, имел узкий по крою перед с разрезом, который делали чаще по диагонали. Нижняя часть спинки шугая - в виде баски, которая собиралась на талии в трубчатые складки. Рукава - длинные, к запястью суживающиеся, от кисти до локтя собирались в мелкие складки, по краю оторачивались беличьим мехом. Одёжа достаточно короткая, изредка доходила до середины бёдер.

Шугай шили на меху или вате и носили как внакидку, так и в рукава. В разных местах России шугай называли по-разному - «епанечкой», «трубалеткой» (из-за трубчатых складок сзади), а то и «сорокотрубкой».

Телогрея

Телогрея известна с XVI века, в настоящее время вышла из обихода. В истории костюма можно выделить два типа женских телогрей: 1) длинная верхняя одёжа распашного типа, с откидными рукавами и большим количеством пуговиц спереди; она носилась поверх сарафана, закрывая его полностью; 2) утеплённая кофта без рукавов длиной до пояса или середины бедра. Телогрея шилась на подкладке, с использованием сукна, шёлка, меха. Её носили представительницы всех слоёв населения, но для крестьянок она считалась праздничной одёжей.

Опашень

Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.

Шушун

В письменности слово шушун отмечается с 1585 года, учёные предполагают его финское происхождение, первоначально оно и употреблялось только на востоке северноруской территории: в Подвинье, по р. Ваге в Великом Устюге, Тотьме, Вологде, затем стало известно в Зауралье и Сибири. Шушун - женская одёжа из ткани, иногда подбитая мехом: «шушун лазорев да шушун кошечей женской» (из приходо-расходной книги Антониево-Сийского монастыря 1585 г.); «заечинной шушун под ветошкою и тот шушун сестре моей» (духовная грамота - завещание 1608 г. из Холмогор); «шушуненко тёплое заечшшое» (роспись одёжи 1661 г. из Важского у.). Таким образом, шушун - это северноруская телогрея. После XVII века слово распространяется к югу до Рязани, к западу до Новгорода и проникает даже в белоруский язык...

Салоп

В России начала XIX в. — предмет верхней женской утеплённой, как правило, ватой или мехом, одёжи — широкая длинная накидка с пелериной и прорезями для рук или небольшими рукавчиками, скреплявшаяся лентами или шнурами.

Безрукавка

Ещё одним распространённым видом меховой одёжи, как пишут этнографы, была безрукавка. К сожалению, у нас нет ни изображений, ни описаний её в древних источниках. Зато мы знаем, что у горных пастухов Украины сохранился исключительно старый тип безрукавки — не сшитый, но сделанный из одной цельной шкурки овцы. Всё это даёт право предполагать, что и славянам безрукавки наверняка были знакомы…

Уже давно ни для кого не секрет, что та одёжа, которую человек носит, оказывает на него большое влияние: на его самоощущение, походку, настроение. А традиционная руская одёжа, сшитая родным человеком с добрыми помыслами и пожеланиями, к тому же имеет не только привлекательный внешний вид, но и обережные свойства. Согревает не только тело, но и душу. А порой и пробуждает Родовую память .

Но даже если вы не планируете в ближайшее время порадовать себя тёплым руским народным нарядом, то помните о том, что душу можно согреть ещё и тёплым словом. Поэтому как можно чаще произносите тёплые слова. Как в свой адрес, так и в адрес близких людей.