Исторические связи генуи и аргентины. Генуэзская республика - государство банкиров-финансистов. Лучшее время для посещения

Кулинария

На свете есть города, без которых история человечества просто не представима. Такова Генуя – город контрастов и неповторимого шарма, город с удивительной историей, город мореплавателей и купцов, в средневековье – столица Генуэзской республики. Генуя - главный город и морской порт северной части Италии. Здесь родился Христофор Колумб. Поселение на месте современной Генуи известно с незапамятных времен и еще до Рождества Христова уже имело долгую и бурную историю. В мрачную эпоху раннего Средневековья город пришел в упадок, затем возродился как независимый город-государство с большой торговой флотилией и одним из самых мощных военных флотов в Средиземном море.

Герб города Генуя

Шумная атмосфера большого, погруженного в работу современного города несколько принижает значимость Генуи в глазах туристов, что крайне несправедливо - средневековый старый город способен конкурировать с любым из городов Западной Европы.

Дженова (итал. Genova), так любовно её называют генуэзцы, подарила много великих людей, которые оказали сильное влияние на ход истории всего мира. От отношений генуэзцев с Золотой Ордой во многом зависела судьба Московии. Крепости генуэзцев есть по всему Черноморскому побережью. Наиболее известные из них в Крыму – Судак (Солдайя) и Феодосия (Кафа).

Находится Генуя на берегу Генуэзского залива – части теплого и ласкового Лигурийского моря. Она стоит там, где южный берег Апеннинского полуострова до этого поднимавшийся на северо-запад, круто сворачивает на юг, стремясь к княжеству Монако и Лазурному берегу Франции – краю фешенебельных курортов, вилл, казино и «сладкой жизни».

Генуя – столица лигурийской Ривьеры. Если вы не посетили этот город, не видели наяву ее пышные дворцы, суровые крепостные стены, не были поражены величественной красотой Генуэзского залива – считайте, что вы ничего не видели в Италии.

Этот город – достопримечательность всей Италии. Он поражает не только историческими памятниками, но и вполне современными архитектурными постройками такими как аквариум или колесо обозрения Биго. Интересных мест в Генуе так много, что кажется целой жизни не хватит, чтобы увидеть все и детально рассмотреть.

Это один из крупнейших портов Средиземного моря (грузооборот около 50 млн тонн в год). Генуя - крупный промышленный центр. Здесь развиты металлургия, машиностроение, судостроение, нефтеперерабатывающая, химическая, легкая, пищевая промышленность. В Генуе находится Международный аэропорт им. Христофора Колумба (Aeroporto Cristoforo Colombo). Покровителем города считается Св. Иоанн Креститель (San Giovanni Battista).

Здание железнодорожного вокзала в Генуе

Здание морского вокзала было построено в конце XIX в. и реконструировано к встрече "Большой восьмёрки".

Морской вокзал. Рядом расположился Морской музей, одной из главных достопримечательностей которого является подлодка С-518 "Назарио Сауро". Субмарина стоит здесь с 2010 г.

Панорама порта и маяк Лантерна

Маяк Лантерна относится к старейшим сохранившимся маякам мира. Он является символом Генуи и находится в старой гавани - Порто Антико. Первое навигационное сооружение было воздвигнуто в 1128 г. В 1326 году на маяке появился первый фонарь, огонь разжигали с помощью оливкового масла, чтобы проходящие мимо суда могли лучше видеть его свет. В начале 16 века маяк серьезно пострадал во время войны Генуи с Францией и после реконструкции принял тот вид, в котором и дошел до наших дней. Высота маяка 77 м. и 117 м. над уровнем моря.

На вершину ведут 375 ступеней. В настоящее время маяк Лантерна используется и по своему прямому назначению итальянским флотом. Внутри Лантерны также есть музей, рассказывающий о славной морской истории Генуи и ее знаменитом маяке.

во дворе маяка иногда проходят концерты и выступления....

фрагмент стены маяка

Иль Биго – архитектурный шедевр

Это чудо архитектурного решения в 1992 году создал знаменитый архитектор Ренцо Пиано на выставке, посвященной пятисотлетию путешествия Христофора Колумба.

Главная особенность – в необычности конструкции аттракциона. Больше всего он походит на пучок грузовых стрел парохода. Самая большая «стрела» поднимает кабинку лифта с панорамными стеклами на высоту 40 метров. Кабинка медленно вращается вокруг оси, позволяя наблюдать панораму порта, Генуэзского залива и сам город.

Ворота Порта – Сопрано

Порта Сопрана (Porta Soprana) – городские ворота, которые были построены в ту же самую эпоху, что и Порта дей Вакка (Porta dei Vacca) (1161 г.), и расположены между двумя башнями зубчатой оборонительной стены города. Эти ворота были главным входом в Средневековый город с востока. Немного осталось свидетельств существования защитных стен Генуи, которые были построены в 12-ом столетии. Фактически, Порта Сопрана является частью единственной сохранившейся секции тех стен. Стена входила в оборонительную систему и носила название "Стена Барбаросса".

Триумфальная арка

Триумфальная арка на главной улице Генуи - улице XX Сентября. Она открыта в 1931 году и посвящена победе Италии как участницы Первой Мировой войны (участницы, надо сказать, весьма слабой и неудачливой; но союз с Антантой все равно обеспечил ей победные трофеи в виде некоторых территорий Австро-Венгрии)

Кафедральный собор Сан – Лоренцо

Кафедральный собор Сан-Лоренцо является религиозным центром Генуи. Здесь находится Священная чаша, которую называют настоящим Святым Граалем – кубком, из которого пил Иисус Христос на тайной вечере. Святая Чаша - Символ музея. В Геную она привезена крестоносцами в XI в., после завоевания Кесарии. До сих пор не известно, когда её изготовили.

Облицованный белым и черным камнем, этот собор является одним из лучших образцов готического стиля, воздвигнутом на уже существующем романском сооружении.

Интерьер храма украшают нефы, разделенные колоннами, сами колонны и их арки изготовили в 13 в. На своде между нефом и алтарем расположена фреска – «Мученичество святого Лаврентия» (Ладзаро Тавароне).

Над алтарем фреска - чудо Св. Лаврентия, XVI в. Генуя имеет двух святых покровителей - Святого Лаврентия и Святого Иоанна Крестителя. В левом нефе находится капелла Иоанна Крестителя (Сан-Джованни Баттиста). Жители Генуи очень гордятся тем фактом, что их предкам удалось во время Первого Крестового похода вывезти из Палестины мощи Иоанна Крестителя, двоюродного брата Иисуса Христа.

Первоначально святыня находилась в главном зале собора, но в 1465 году она была перенесена в сооруженную специально для этого часовню рядом с алтарем. В подземелье находятся сокровища Кафедрального собора.

Интерьер кафедрального собора Сан -Лоренцо

Базилика Сантиссима Аннунциата

Сегодня внутри собора можно увидеть произведения таких мастеров мирового искусства как Джованни Бенедетто Кастильоне, Джованни Бернардо Карбоне, Валерио Кастелло, Джованни Доменико Каппеллино, Доменико Пиола, Джованни Лоренцо Бертолотти и Аурелио Ломи.

Купол украшен фреской «Успение Пресвятой Девы Марии» работы Джованни Андреа Ансальдо, позднее отреставрированной Грегорио де Феррари. Над входом у центрального нефа расположена картина «Тайная Вечеря» Джулио Чезаре Прокаччини. Все 6 часовен собора также расписаны многочисленными фресками на религиозные сюжеты. Кроме того, внутри можно увидеть разнообразные скульптурные изображения Мадонн и роскошные заалтарные образы.

В 17 в. над декорированием церкви работало два художника: братья Джованни и Джованни Баттиста Карлоне. Джованни Карлоне выполнил фрески трансепта и первых трех пролетов центрального нефа. Декоративные фрески центрального нефа рассказывают о жизни Христа.

В убранстве воплощено все великолепие стиля барокко 17 века. Роспись ц. Сантисси-ма Аннунциата дель Вастато. Худож. Дж. Карлоне. 1636–1638 гг.

Фреска "Воскресение"

Самую важную деталь декорации храма – фреску купола, изображающую сцену «Вознесения Богоматери», – Ломеллини пригласили сделать Андреа Ансальдо. Кроме фресок и замечательного архитектурного убранства в церкви можно видеть множество скульптур и картин видных мастеров эпохи барокко и позднего маньеризма. Очень красивы колонны: из дымчато-малинового мрамора с беломраморными ребрами.

Фреска "Моление о чаше. Христос в Гефсиманском саду"

Деревянная скульптура "Умиление"

Иезуитская церковь святых Амвросия и Андрея

Церковь была построена в 6 веке и перестроена в 16 веке. В конце 19 века в ниши на фасаде были вставлены статуи святых Амвросия и Андрея. Хотя с итальянского скорее звучит Церковь Иисуса и святых Амвросия и Андрея.

Церковь святого Сира

Церковь святого Сира - одно из самых древних культовых сооружений в Генуе, расположена в самом центре старого города на одноименной улице, недалеко от старого порта, примерно в 700 м к северо-востоку от площади де Феррари.

Церковь была возведена в 4 веке и первоначально была посвящена двенадцати апостолам. Позже в церкви был похоронен один из первых епископов Генуи, святой Сир, и она стала первым городским Кафедральным собором.

Интерьер церкви богато украшен произведениями искусства, среди которых – фрески работы Джамбаттиста Карлоне на сводах, представляющие «Чудо изгнания василиска», «Распятие святого Петра», «Обращение святого Петра», «Падение Симона волхва» (1646 – 1662). Кроме того в церкви расположена фреска «Триумф Креста», находящаяся в куполе. Сохранились также живописные полотна Доменико Пиола, скульптуры Таддео Карлоне.

Площадь Феррари

Свое название площадь получила в 1887 г. в честь расположенного рядом дома мецената и герцога Рафаэля де Феррари.

Герцог Де Феррари - владелец Белого и Красного палаццо, в конце XIX в. дал 20 млн. лир золотом на реконструкцию порта (это треть всей суммы, остальное выделило королевское правительство). Именно поэтому главная площадь Генуи, оформившаяся как раз на рубеже XIX-XX вв, получила имя De Ferrari. В центре площади возвышается фонтан, построен в 1936 г. Позади фонтана - бывшее здание Фондовой биржи.

купол Биржи

Герцогский дворец (Palazzo Ducale) в Генуе является одним из важнейших исторических зданий города. Комплекс сооружений Герцогского дворца занимает площадь 35 тыс. м². Сначала он служил резиденцией правительства Генуэзской республики. После избрания в 1339 году дожем Симона Бокканегра статус дворца изменился в соответствии со званием главы городского управления.

После реставрации, завершенной в 1992 г., здесь открыли Дворец культуры. В настоящее время в залах и внутренних двориках Дворца устраиваются самые большие выставки в городе.

Площадь Победы

Площадь Победы - самая большая, и, самая, пожалуй, официальная площадь Генуи... Без рассказа о ней облик многоликой Генуи будет, все-же, неполным...

зелёный каскад на площади Победы

Морская тематика

Площадь Акваверде

Площадь Акваверде находится рядом с центральным железнодорожным вокзалом Генуи. На ней расположен памятник Колумбу.

Памятник Колумбу

Статуя Колумба с длинными распущенными волосами, одетая в короткий испанский плащ, а также большим открытым плащом, его левая рука покоится на якоре, а правая на плече фигуры Америки - индийской девушке с крестом в правой руке. На каждом из четырех углов основания стоят меньшие квадратные постаменты, на каждый из которых является статуя сидящего, представляющих благочестие, науки, постоянство и благоразумие.

Между этими четыре бас-рельефы: Колумб перед Советом Саламанки.
Колумб при возведении креста на новой земле.
Прием Колумбу королями Испании в Барселоне по возвращении из первого путешествия.
Колумба в цепях возвращают в Испанию.

Памятник Мануэлю Бельграно

Мануэль Бельграно - национальный герой Аргентины, полководец, экономист, политический деятель. Его имя носит город Хенераль-Бельграно в провинции Буэнос-Айрес.
Родился в богатой многодетной семье. Отец - коммерсант из Генуи - успешно натурализовался; мать из испанского рода, давно обосновавшегося в Буэнос-Айресе.

Банк Сан-Джорджо (Banco di San Giorgio)

Банк св. Георгия (Banco di San Giorgio) - был учреждён объединением менял в Генуе в 1407 году и помещался в средневековом палаццо Сан-Джорджо. Строительство дворца было осуществлено в середине 13 века по заказу капитана народа Гульельмо Бокканегра.

Дворец был первым зданием в Генуе, имевшим изначально общественное предназначение – противовес религиозной власти. В 15 веке здесь расположились офисы влиятельного Банка святого Георгия, ставшего одним из первых банковских учреждений в Италии.

Галеон "Нептун"

"Нептун" - прекрасная точная копия испанского галеона 17-ого столетия. Он был построен в 1985 для фильма Романа Полански под названием "Пираты". "Нептун" берет свое имя от судна, которое он изображал, но создатели не были готовы рискнуть с дорогими материалами, потому ниже ватерлинии корпус сделан из стали. Однако это сложно заметить невооруженным глазом, и всего за 5 евро можно побывать на борту той же лодки, которая появилась как Веселый Роджер в ‘Neverland’. Нептун был ключевым аспектом Генуэзского туристического бизнеса больше 20 лет и даже теперь стоит посещения.

Герб на галеоне "Нептун"

Фигура, в честь кого назван галеон. Бог морей Нептун (в греческой мифологии Посейдон). В руках он держит трезубец, которым может управлять волнам. Фигура устанавливается на гальюн (свес в носовой части парусного судна). Традиция украшать нос корабля скульптурной фигурой или рельефом существует с древних времен. Она была символом судна. Когда судно отслуживало свой срок, носовую фигуру снимали, и она украшала стены зданий, колонны, дома хозяина или капитана.

Кладбище Стальене

О чем грустит прекрасный Ангел Монтеверде и какие беседы вел Фридрих Ницше со своими спутниками в поездках по Италии, знает лишь монументальное кладбище Стальено (Cimitero monumentale di Staglieno), расположенное на окраине Генуи и известное всему миру своими высокохудожественными мраморными надгробиями и скульптурами.

В 18-19 веках аристократические семейства Генуи ввели традицию размещать на могилах роскошные надгробия, дабы увековечить в мраморе память о себе и своих близких.

Как это ни цинично звучит, но смерть становилась поводом для создания прекрасных произведений искусства, которыми заполнено кладбище Стальено, словно музей под открытым небом.

Генуэзское кладбище Стальено на 60 тысяч могил открылось в 1851 году по проекту архитектора Карло Барабино, предложившего в центре некрополя также установить копию римского Пантеона («храма всех богов») с греческими элементами, изображениями библейских пророков Иеремии и Иова, а также 10-метровой статуей Веры работы скульптора Санто Варни.

В концу 19 века кладбище Стальено стало одной из главных достопримечательностей Генуи. Среди многих сюда приезжали Ги де Мопассан, Марк Твен и Эрнест Хемингуэй, которые позже с восторгом описывали свои впечатления.

Здесь можно увидеть работы известных итальянских скульпторов 19 века - Санто Варни, Эдуардо Альфьери, Джулио Монтеверде, Леонардо Бистольфи, побродить среди надгробий Констанции Ллойд (супруги Оскара Уальда), Ферруччио Пари (героя сопротивления, а позже премьер-министра Италии), национального итальянского героя Джузеппе Мадзини, которому установлен отдельный мавзолей, и многих других.

Самое растиражированное в массовой культуре надгробие на кладбище Стальено - несомненно, женственный ангел Монтеверде, хранящий покой склепа семьи Онето с 1882 года.

Кладбище Стальено - это, поистине, удивительное воплощение стихии прекрасного во вневременном пространстве вечности, яркий элемент мозаики впечатлений от посещения Генуи.

Генуя прославлена великолепными дворцами аристократов, которые дают картину роскошного стиля жизни XVI-XVII вв. Своеобразием генуэзской постройки дворцов - масштабным распределением массы и искусным использованием отлогих участков под строительство - город был обязан уроженцу Перуджи - архитектору-строителю Галеаццо Алесси (1512-1572) и его последователям. Развитие торговли с другими странами привлекало в город многих иностранных художников, среди них были Рубенс и Ван Дейк. Из местных художников особенно знамениты Лука Камбиазо (1527-1585), Бернардо Строцци (1581-1644) и Алессандро Маньяско (1667-1749).

Дворец палаццо Реале

На улице Бальби строили свои резиденции аристократы, На ней находится роскошный дворец Палаццо Реале. Королевский дворец Palazzo Reale построен в 17 в., принадлежал генуэзской семье Бальби. В 1679 году Бальби продали его другой могущественной генуэзской семье – Дураццо. При новом владельце – Эудженио Дураццо – дворец был значительно расширен. В 1823 году дворец стал резиденцией Савойский короля.

Герб палаццо Реале

Представители этой династии еще больше украсили это барочное великолепие, привезя сюда дорогую мебель и предметы искусства.. В 1919 году король объединенной Италии Виктор-Эммануил III уступил дворец государству.

Галечный ковер в саду. 1738 год - выложенная галькой дата

Дворец изумительной красоты, завораживает своей элегантностью и изяществом отделки. Чудесные лестницы, огромные балконы, очень милый внутренний дворик. Из этого дворика открывается вид на гавань Генуи.

Сад палаццо Реале

Вокруг палаццо расположен прекрасный сад с коллекцией экзотических растений, который выходит к морю. Галечные дорожки с красивыми мозаиками, изображающими морских коней и прочих диковинных зверей.

Белый дворец (Palazzo Bianco)

Вид с террасы на палаццо Бьянко

На переднем плане Белый дворец (Palazzo Bianco). В 1576 году сенат Генуэзской республики обязал владельцев дворцов предоставлять свои жилища для представительских целей. Учет генуэзских дворцов и поместий велся с давних пор еще на пергаментных свитках, т.е. «ротоли». Это слово потом упростилось до «ролли». На основании списка дворцов «ролли» была установлена очередность предоставления своего жилища для приема иностранных делегаций. Всего в списке «ролли» содержалось порядка 80 дворцов. Оба дворца (Белый и Красный) вместе с живописными собраниями в 1874 году были подарены городу их последними хозяевами, герцогом Рафаэле Де Феррари и его женой Марией Бриньоле-Сале.

Красный дворец (Palazzo Rosso)

Палаццо Россо – один из старинных дворцов Генуи. Дворец был построен в 1671 - 1677 г. для богатого семейства Бриньоле - Сале. До 1874 года он оставался во владении этого семейства. Мария Бриньоле-Сале, герцогиня Галльера завещала палаццо жителям Генуи, чтобы «увеличить художественное великолепие города».

Дворец Palazzo Giacomo Spinola

Дворец (Palazzo Giacomo Spinola) был построен в период с 1445 по 1459 гг. Джакомо Спинола - представитель одной из самых знатных и аристократических семей Генуи. Наибольшего расцвета он достигает в период, когда им владел G. Battista Spinola di Tomaso, Томмазо Спинола известный литератор, два года занимал должность дожа Генуи. В настоящее время во дворце располагается банк Banco di Sardegna, который был главным финансистом в проекте по его восстановлению.

Дворец Palazzo Doria Pamphili

Сад при дворце Андреа Дориа (или по имени нынешней владелицы, Palazzo Doria Pamphili). Перед дворцом находится красивый сад в итальянском стиле. Дворец был построен в 1530 г. известным адмиралом и правителем Генуи Андреа Дориа. В то время дворец использовался адмиралом для приёма делегаций и важных гостей. Сад перед дворцом спускался к морю, где находилась частная пристань Андреа Дориа. В настоящее время между виллой и берегом проходит автодорога, а рядом с этим местом находится Морской вокзал Генуи.

Наиболее древняя часть Двореца-галереи Дориа-Памфили (Palazzo Doria Pamphili)

Замок Маккензи

Замок Маккензи в Генуе – большой особняк, расположенный в квартале Кастеллетто. Пятиэтажное здание замка является одним из наиболее удачных примеров эклектики, объединив архитектурные предпочтения конца 19 века, элементы готики и маньеризма. Оригинальность постройки не умаляет даже очевидное сходство с дворцом Синьории во Флоренции.

вход в замок Маккензи

Замок Маккензи. Тут видно первое строение замка

Местная экономика по-прежнему существует за счет порта, к тому же недавно город был провозглашен европейской культурной столицей, что способствует притоку финансирования.

Морской порт Генуи

Набережная Старого города

Старая гавань - одна из обязательных для просмотра достопримечательностей, даже если вы отправитесь туда, чтобы взобраться на странный памятник Иль Биго (воздвигнутый в 1992 г. в честь 500-летия со дня рождения Колумба), - оттуда открывается замечательный вид на город и море (в ясные дни можно увидеть даже Корсику). В гавани размещаются Морской музей и Музей-аквариум.

Грузовой морской порт, один из крупнейших в Средиземном море. Генуя - порт приписки многих гигантских лайнеров.

Аквариум в Генуе

Аквариум в Генуе, построенный в рамках международной выставки «Экспо-1992», считается крупнейшим аквариумом Италии и вторым по величине в Европе. Здание аквариума площадью 3100 кв. м, одним из соавторов которого значится Ренцо Пиано, расположено в районе старого порта города Генуя.

В 1998 году аквариум был расширен: к нему был приставлен стометровый корабль, соединенный мостом с основным строением. Сегодня аквариум состоит из 70 резервуаров общим объемом в 6 миллионов литров, в которых обитают самые разные рыбы, рептилии и беспозвоночные. Ежегодно аквариум в Генуе посещает около 1,2 миллиона человек.

Статуя «Христос из бездны»

В бухте древнего аббатства Сан-Фруттуозо в пригороде Генуи на глубине 17 метров под водой ныряльщиков и аквалангистов встречает статуя Спасителя «Христос из бездны» (Il Cristo degli Abissi). Удивительная прозрачность вод Итальянской Ривьеры, а также необычность самой идеи подводной скульптуры делают это место очень популярным среди туристов Генуи, хотя добраться до самого аббатства можно только пешком или на лодке.

Статуя «Христос из бездны» выполнена скульптором Гвидо Галлети в 1954 году по замыслу дайвера Дуилио Марканте, решившего таким образом увековечить память своего друга Дарио Гонзатти - первого погибшего итальянца-аквалангиста. Трагедия произошла как раз в бухте Сан-Фруттуозо в 1947 году.

«Христос из бездны» представляет собой статую высотой 2,5 метра с руками, поднятыми к небу и лицом, обращенным вверх. Спаситель словно обращается к Господу сквозь толщу воды, прося милости и защиты для всех людей моря - рыбаков, моряков, ныряльщиков.

За 50 лет нахождения под водой статуя изрядно заросла водорослями, а также лишилась части руки от неосторожно брошенного якоря. В 2003 году ее извлекли и отреставрировали и в 2004 году вновь погрузили на прежнее место, но на новый постамент.

В мире существуют две копии оригинальной статуи «Христос из бездны» с аналогичным названием. Одна из них установлена на острове Гренада у входа в гавань, хотя первоначально также покоилась в недрах воды. Этот «Христос из бездны» был подарен генуэзскими моряками за помощь Гренады при спасении пассажиров с затонувшего в порту Сент-Джорджес судна «Бьянка С» в 1961 году.

Второй неоригинальный «Христос из бездны» установлен в водах Флориды на глубине восьми метров, недалеко от подводного рифа Драй Рокс. Он был подарен итальянскими аквалангистами своим американским коллегам в 1962 году.

Городские пейзажи Генуи...

Союз торгово-промышленных палат Лигурии

Сады на крышах

Любуясь панорамой Генуи...

Латинское название города Генуя (Genua) происходит от названия мифического города, основанного двуглавым богом Джиано (Giano), защитником мореплавателей и металлических денег. Поэтому этот город так «двуличен»: он смотрит одновременно и в сторону моря, и на свою внутреннюю часть. Многие сходятся во мнении, что Генуя – город противоречий,
но это не мешает любить его и восхищаться им.

ФОТО НЕ МОИ!!! Огромная благодарность

Лучшее время для посещения

Летом, в это время открыты достопримечательности возле гавани и в старом городе.

Не пропустите

Самое знаменитое здание Генуи - старейший из действующих в мире (к тому же и самый высокий из кирпичных) - маяк Ла Лантерна.
Дворец Сан Джорджо у старой гавани, где в конце XIII в. содержался в заключении венецианский мореплаватель Марко Поло. Будучи под арестом, он написал повествование о своих странствиях.
Двойные каменные башни средневековых городских ворот.
Огромный памятник Христофору Колумбу на площади Акваверде (часть денег, полученных в награду за открытие двух Америк, он передал в дар городу, дабы искоренить нищету в Генуе).
Потрясающие каменные надгробия и статуи кладбища Стальено.
Прогулка по Боккадассе, старинному кварталу моряков с восточной стороны городской гавани.

Флаг Генуи - красный крест св. Георгия на белом фоне, такой же, как и национальный флаг Англии.

Генуя (Италия) - самая подробная информация о городе с фото. Главные достопримечательности Генуи с описанием, путеводители и карты.

Город Генуя (Италия)

Генуя - город на северо-западе Италии , столица Лигурии. Является одним из крупнейших итальянских портов с славной и богатой историей. Генуя - это столица некогда могущественной и богатой морской республики с крупнейшим историческим центром среди городов Европы, место рождения легендарного Колумба и гениального Паганини. Это город с удивительным очарованием: море, старый порт, множество богатых старинных дворцов и красивых достопримечательностей, скрытых среди уютных улочек и напоминающих о прошлом богатстве, прекрасная кухня и своеобразная портовая атмосфера. Все это делает Геную одним из самых интересных городов Италии.

Столица Лигурии часто обделена вниманием. Большинство туристов, приезжающих в Италию, хотят увидеть древности Рима , прикоснуться к культурным драгоценностям Флоренции , мечтают о Венеции или шопинге в Милане . Многие думают, что Генуя - бледная тень могучей морской державы, просто большой город и крупный порт. И это не совсем так! Здесь фасады богатых исторических зданий и памятники культуры скрыты среди неряшливых, но атмосферных улочек, которые заполнены очаровательными переулками, уличными кафе и ресторанами, а в старом порту все так же кипит жизнь, как и раньше.

География и климат

Генуя расположена в северо-западной части Италии почти у основания "итальянского сапога". Город вытянулся длинной узкой полосой вдоль Генуэзского залива Лигурийского моря и ограничен морем и Аппенинскими горами. Климат - влажный субтропический. Лето довольно жаркое, а зима дождливая и прохладная. За год выпадает более 1000 мм осадков.

Лучшее время посещения

Лучшее время посещения: май-сентябрь. В октябре начинается сезон частых дождей, который длится до февраля.

Практическая информация

Население - 595 тысяч человек.
Площадь - 243.60 квадратных километров.
Язык - итальянский.
Валюта - евро.
Виза - шенгенская.
Время - центральноевропейское UTC +1, летом +2.
Адреса туристических информационных центров: аэропорт, Via Garibaldi, 12r, Via al Porto Antico, 2 и Ponte dei Mille.
Напряжение в электрической сети - 220В.
В большинстве магазинов и ресторанов принимают банковские карты.
Большинство музеев и достопримечательностей не работают по понедельникам.
Некоторые магазины могут быть закрыты с 12.30 до 15.30.

История

В античности на побережье Генуэзского залива существовала небольшая греческая колония. Позже здесь было основано рыбацкое поселение племени лигуров, разрушенное в 3 веке до нашей эры Карфагеном. Примерно в этот период эти территории были присоединены к Римской империи. После её распада Генуей поочерёдно владели остготы, византийцы, лангобарды и франки.

Становлении Генуи как одного из крупнейших портов начинается в 10 веке. В 12 веке она уже была независимым городом-государством с разветвленной сетью колоний и многочисленными торговыми связями, ничуть не уступая по богатству Венеции и Пизе .

Период упадка морской республики начался в 14 веке. В конце столетия Генуя попала в зависимость от французов, а в 1421 году - от миланцев. В 16 веке происходит возрождение города. С открытием Америки и благодаря союзу с Испанией , Генуя стала одним из богатейших европейских городов. Экономическое благополучие и процветание продолжалось до 18 века.

В 18 веке Генуэзская республика была преобразована в французский протекторат, а позже вообще присоединена к Франции. После окончания наполеоновских войн и Венского конгресса Генуя отошла к Пьемонту. Во второй половине 19 века город входит в состав Объединённой Италии.

Как добраться

Шопинг и покупки

Генуя отличное место для шопинга. Здесь легко найти дизайнерские бутики, супермаркеты, антикварные магазины. Брендовые магазины расположены в районе Via Settembre. Большой торговый центр под названием Fiumara расположен рядом с железнодорожным вокзалом.

Еда и питье

Генуя славится своей гастрономией. Главными особенностями лигурийской кухни является соус песто, фокачча, свежие морепродукты и рыба, паста, фарината (блюдо из нута). В пиццериях можно попробовать неплохую пиццу. Популярным местом с большой концентрацией кафе и ресторанов является район Piazza delle Erbe. Много недорогих заведений можно найти на Via Garibaldi.

Достопримечательности

Улица Гарибальди - подлинная жемчужина Генуи. Она была основана в 16 веке и стала местом строительства дворцов богатых генуэзцев. На этом небольшом пространстве шикарные дома с гербами благородных родов стоят бок о бок, соперничая друг с другом красотой архитектуры и богатством отделки фасадов. Улица Гарибальди расположена немного севернее площади Феррари недалеко от квартала моряков. Дворцы Rosso, Bianco и Tursi открыты для посещения. А сама улица является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кафедральный собор Сан-Лоренцо - величественная церковь и главное сакральное сооружение города. Собор был построен в 12 веке как романская базилика, реконструирован в 14 веке в готическом стиле и снова перестроен в стиле раннего Возрождения в 16 веке. Здание имеет красивый мраморный фасад. Здесь хранятся драгоценные христианские реликвии: пепел Иоанна Крестителя и тарелка, на которой, как полагают, Саломее была представлена голова святого.

Санти Амброгио - иезуитская церковь на небольшой площади Маттеотти, построенная в 16 веке в стиле эпохи Возрождения. Считается, что храм имеет самый красивый интерьер среди религиозных сооружений Генуи: вычурное барокко с мрамором, фрески и две картины Рубенса.

Сан-Маттео - небольшая готическая церковь 13-го века с мраморным фасадом. Расположена недалеко от Санти Амброгио на Виа Томмазо. Внутри находится много реликвий периода Генуэзской республики. В склепе находится гробница Андреа Дориа, который в 16 веке восстановил независимость Генуи и увеличил богатство города.

Санта-Мария-ди-Кастелло - романская церковь 12 века с красивыми фресками. Расположена в одном из древнейших мест Генуи, где вели торговлю этруски и финикийцы. В 15 веке здесь был основан доминиканский монастырь.

Церковь Иисуса - иезуитская церковь 16 века с прекрасным интерьером в стиле генуэзского барокко с отделкой из разноцветного мрамора. Религиозное сооружение построено на месте более ранней церкви, основанной миланским епископом Амброджо, бежавшим от лангобардов.

Чимитеро-ди-Стаглиено - прекрасный Кампо-Санту, одно из самых красивых кладбищ Италии. Здесь можно найти множество интересных надгробий в стиле модерна и арт-нуво.

Генуэзский аквариум - одно из крупнейших сооружений такого типа в Италии и Европе. Был построен в 1992 году в честь 500-летия плавания Колумба. Отличное место для семейного отдыха.

Генуэзская гавань - один из крупнейших портов Средиземноморья, 22 километра причалов с стоянками яхт, морских судов, складками и промышленными кранами. Рекомендуем посетить Порто-Анти - старый порт, где в 15-16 веке строились корабли адмирала Дориа.

Порта Сопрано - две хорошо сохранившиеся башни средневековых городских ворот 12 века. Рядом расположен дом Колумба, в котором, как полагают, провёл своё детство знаменитый мореплаватель.

Королевский дворец (Палаццо Реале) - роскошный особняк 17 века с величественными лестницами, балконами, роскошно оформленным интерьером и коллекцией произведений искусства.

Площадь Феррари - оживленный центр Генуи с красивым фонтаном. Площадь окружена красивыми зданиями в стиле нео-барокко и арт-нуво.

Палаццо Дукале - одно из самых величественных исторических зданий Генуи, дворец генуэзских дожей. Здание было основано в 13 веке. Средневековая часть все ещё отлична заметна. Дворец постоянно расширялся и перестраивался. Последняя реконструкция была произведена в 1992 году.

Эмбриачи - высокая средневековая башня, построенная в 11 веке. Это одна из немногих сохранившихся башен, которые были возведены именитыми генуэзцами рядом со своими домами.

Площадь Виттория - одна из центральных городских площадей с внушительной триумфальной аркой, построенной в 30-х годах 20-го века.

Акведук - инженерное сооружение для подачи воды в город, построенное в 13 веке.

Сан-Джорджо - одно из самых красивых и ярких зданий Генуи с прекрасным фасадом, в котором располагается портовое управление. История дворца началась в 13 веке. Этот палаццо состоит из двух различных частей: одна часть более старая, типичный образец средневековой городской архитектуры, а другая - выполнена в стиле эпохи Возрождения.

Лантерна - один из символов Генуи, маяк 16-го века высотой 117 метров. Чтобы увидеть порт и исторический центр города с его высоты нужно преодолеть 172 ступеньки.

Рыбацкая деревня - старинный и живописный приморский анклав, расположенный в пределах Генуи. Это район симпатичных пастельных домиков и уютных ресторанов с террасами.

В Генуе практически нет пляжей, хотя столица Лигурии расположена недалеко от пляжных курортов. Небольшой симпатичный галечный пляж можно найти как раз в рыбацкой деревне.

Кто такой Христофор Колумб, знают даже малыши, а вот какое место на карте считается родиной этой испанского мореплавателя, остается загадкой. Но только не для жителей одного из итальянских городов, история хранит эту счастливую страницу в своей книге памяти.

Сегодня это крупнейший морской порт на берегу Генуэзского залива, а в древности – крошечное поселение лигуров, которое достаточно быстро перешло под влияние римлян, вместе с ними пережило немало трагических и светлых событий.

Первыми жителями на этих землях стали греки, археологи обнаружили их небольшое поселение. Вообще, в истории Генуи можно выделить несколько важных этапов:

ранний период, начавшийся с основания греческого поселения;
Генуэзская Республика (время наивысшего расцвета региона);
в составе государства .

Начало

Первыми были древние греки, затем лигуры, которые поддержали римлян в период Пунических войн. Войска разрушили их поселение, это случилось в 209 году до нашей эры.

С падением Римской империи закончился относительно спокойный период, эта территория была в центре внимания агрессоров разных стран и объединений. В истории Генуи, если кратко, оставили следы остготы, византийцы, франки. В X веке город превращается в укрепленный порт, налаживаются торговые и культурные связи с разными странами, континентами.

Независимый город-государство

Генуя приобрела независимость к началу XII столетия, при этом формально она подчинялась Римской империи. Особенность политики того времени в городе – несколько самых влиятельных семейств управляли всем, уравновешивая друг друга.

При этом населенный пункт скорее напоминал торговую компанию, чем город, поскольку все было завязано на купле-продаже. К тому же, по богатству Генуя оставила далеко позади многие государства . С середины XIV века начинается период упадка, который достиг апогея к XVIII веку.

Генуя в период XIX–XXI вв.

Ослабленная Генуэзская республика окончательно утратила свое влияние в Европе и мире, распродала все свои колонии, последним ушел , который стал французским.

Наполеон сначала, в 1797 году, сделал республику французским протекторатом, позднее, вообще, частью . Во время Венского конгресса принято решение о присоединении Генуи к Пьемонту. На территории Сардинского королевства это был лучший морской порт, в этом направлении шло дальнейшее развитие. К началу ХХ века Генуя – город, который готов составить конкуренцию крупнейшим портам Европы.

С XI по XIX век Генуя успела побывать столицей морской республики, банковским центром Европы и, наконец, крупнейшим портом континента. За это время она накопила несметные богатства — еще в XIX веке ее красотой и роскошью восхищались Вагнер, Флобер и Диккенс. Но затем город переключился на тяжелую индустрию, и путешественники надолго забыли о нем. Сегодня заводы выведены за его пределы, Старый порт перестраивается под лофты... Настало время открыть заново Гордую Геную (La Superba), как когда-то называли этот город друзья и враги.

Прямые авиарейсы из Москвы в Геную бывают только летом, а в другое время лететь туда приходится через Милан. Впрочем, в день, когда прилетел я, посадить самолет в Генуе все равно было бы невозможно: в заливе случился ужасный 10-балльный шторм, на разбитой взлетной полосе лежала рыба. Это было на первых страницах всех итальянских газет… В Боккадассе, рыбачьем пригороде Генуи, который я посетил на следующий день, галька усеяна щепками и обломками, многие лодки унесло в море. Туда же смыло несколько маленьких яхт — с недавних пор этот живописный район стал пользоваться популярностью у богатых.

Собравшись в баре, местные жители обсуждали убытки. Рассказывали, что в соседней деревне с берега смыло даже небольшой бассейн — его оторвало от земли и унесло куда-то вместе с несколькими мусорными баками. Бассейн только что построили, даже деньги рабочим еще не заплатили. Теперь вот непонятно, за что платить…

Впрочем, это едва ли не единственный день, когда в Генуе все говорят о море: фактически оно уже много лет не играет в ее жизни прежней роли — ни в экономике, ни в обществе. Сложно поверить, что когда-то Генуя была великой морской республикой. Сегодня она даже не похожа на приморский город вроде Неаполя, Марселя или Одессы. Даже специфического запаха здесь нет, как не слышно гудков кораблей и почти не видно чаек. Старая набережная, Рипа, сегодня находится довольно далеко от воды — между ними пролегла громадная эстакада.

Город этажей

Зато Старый город отчасти сохранил прежний дух: он действительно производит впечатление очень старого, несмотря на последние подновления фасадов и ремонты, и улицы тут действительно очень узкие и довольно оживленные. Уже сама Рипа застроена шести-восьмиэтажными зданиями, в основе которых — купеческие дома XIII века (потом их еще много раз надстраивали). Параллельно набережной — улица с кратким названием Пре, ничем не потревоженное средневековье, неожиданное и повседневное.

Этот район уже лет двадцать как безопасен для туристов, хотя сразу по приезде мне несколько раз намекнули: по вечерам туда лучше не захаживать, так как там «обворовывают, отнимают все». Я расспросил об этом социолога Алессандро Даль Лаго, недавно опубликовавшего бестселлер о криминальной жизни итальянских городов: почти все примеры он взял с улиц Генуи 1970—1990-х. Даль Лаго сказал, что некогда ее старый центр и вправду считался одним из самых опасных мест в стране, поскольку после войны оказался заброшен и предоставлен порту. «Но даже это — преувеличение. Были тогда места и по опаснее: Бари, Неаполь, например… Ну а после недавней реконструкции Старый город и вовсе преобразился». Впрочем, в некоторых переулках близ церкви Санта-Маддалена по вечерам действительно не по себе — одинокий фонарь, окна наглухо задраены ставнями… Невольно ускоряешь шаг навстречу главной дороге, но не тут-то было — за углом еще переулок, где тоже ни души. Потом маленькая площадь с давно закрытым храмом… и снова переулок — вылитый предыдущий. Как шутит одна генуэзская знакомая: «У нас тут нет главных улиц, одни только главные переулки».

Кто же здесь живет? В последние годы, когда центр привели в порядок, возникла причудливая «карта расселения». Соседи сверху в буквальном смысле находятся на более высокой ступени социальной лестницы. Здесь, на последних этажах, залитых светом и продуваемых морским ветром, легко обнаружить подлинники Ван Дейка или Йорданса. Внизу — магазин, обычно с продавцами-перуанцами или боливийцами (в отличие от соседнего Милана и других промышленных городов Северной Италии здешние иммигранты не из Африки, а в основном из Южной Америки). Они же проживают на 3—4 первых уровнях, куда почти не попадает солнце. А в подвалах часто устраиваются полулегальные общежития. Днем они не слишком заметны, зато их хорошо слышно ночью, особенно по вечерам в выходные. В мой первый генуэзский день, в субботу вечером, пока я искал нужное мне кафе, невольно прослушал целый концерт музыки народов мира, которая неслась из-под вполне респектабельных кондоминиумов…

Чтобы не сталкиваться с жильцами нижних (читай социальных) этажей, жители пентхаусов придумывают различные хитрости, например, к основному объему пристраивают частный лифт. Об этих устройствах я узнал от одного молодого генуэзца: после трех дней согласований с родителями (он даже сфотографировал меня на телефон, чтобы показать им — как в последнем фильме про Бонда) Марко наконец устроил мне экскурсию в их дом. Дверь в лифт открывается отдельным ключом. Сам он представляет собой эффектную стеклянную колбу, прикрученную к шершавой стене. Наверху при входе в квартиру — еще одна бронированная дверь, за которой скрывается огромный лофт, переходящий в террасу с садиком и видом на море… Впрочем, дверь на лестницу замуровывать не стали: по ней ходит прислуга.

Знатные семьи — вроде той, что я навестил, — в Генуе не редкость. Собственно, все восемь веков существования республики ею правили не столько официальные дожи, сколько несколько семейств, каждое из которых чаще всего тянуло одеяло на себя, но иногда вступало в коалицию с другим, естественно, против третьего. Родственные группировки сменяли друг друга у власти, порой изгонялись, и их место занимали новые, но система в целом сохранялась. Ее исторические следы легко обнаружить и в сегодняшней Генуе.

Матфей — Лаврентий — Петр

В центре средневекового города расположен храм Сан-Маттео с уютным двориком и садом. Долгое время он был усыпальницей прославленной семьи Дориа и буквально со всех сторон окружен их бывшими (и нынешними) дворцами. Адмирал Андреа Дориа — самый известный представитель рода и влиятельнейший генуэзец XVI века — и здесь оставил свой след: перестроил готический храм в богатом ренессансном ключе, сохранив лишь старый фасад. Если приглядеться, заметно, что в него вмонтированы странные объекты вроде мужского торса или античного саркофага. Дело в том, что лицевую стену Дориа превратили в своеобразный памятник собственным достижениям. На протяжении веков они размещали на нем «семейные» трофеи. Характерно, что трофеи эти не настоящие, а символические — речь идет об античных предметах. Они, очевидно, должны были усиливать звучание доблести, соотнося победы генуэзцев с деяниями героев прошлого. Например, справа от входа в храм во внешнюю стену вмонтирован позднеримский саркофаг с рельефом «Аллегория осени», который привез сюда флотоводец Ламба Дориа после победы над венецианцами при Курцоле в 1290 году. В нем он, кстати, и похоронен — где-то на уровне второго этажа. Примерно в те же годы сформировалась площадь перед храмом, и получилось, что рельеф гробницы Ламбы стал элементом общественного пространства, памятником спасителю республики.

Аллюзия 1. Драматическая

Похожим образом были некогда украшены семейные храмы и других патрицианских семей, в частности Фиески. Эта фамилия вошла в историю после событий 1547 года, когда представители семейства возглавили мятеж против тогдашних лидеров, Дориа, и убили наследника Андреа — Джанеттино (сюжет лег в основу знаменитой драмы Шиллера «Заговор Фиески в Генуе», 1780). Мятеж был жестоко подавлен, а его зачинщики лишились всех городских владений. В 1547 году по решению сената был разрушен и фасад семейного храма Фиески со всеми его мемориальными табличками, повествующими о героических деяниях рода.

Внутри храма среди прочих, обычных, гробниц Дориа выделяется, конечно, усыпальница Андреа, пышно украшенная мраморными фигурами и лепниной. Горят три свечи. Сам адмирал покоится в небольшой подземной целле — словно в трюме. По иронии судьбы при мне она оказалась… залита водой. Только блестят монетки — кто-то, видимо, кинул «на счастье». «Да, бывает, что заливает, особенно когда сильный дождь пройдет», — невозмутимо сообщает служка. Для него нет никакого мистического совпадения в том, что знаменитый мореплаватель покоится под водой. Напротив храма Сан-Маттео — еще один элегантный готический фасад. Над порталом латинская надпись: «Дворец подарен Сенатом Генуи Спасителю Родины Андреа Дориа в 1528 году». Из переулка его стремительно уходящий вверх полосато-серый фасад напоминает космическую станцию. Теперь сенатский подарок поделен на квартиры для богатых людей — их сдает князь Дориа-Памфили, который проживает в Риме, но время от времени лично приезжает проверить, как дела у жильцов... А буквально дверь в дверь — еще один дворец, принадлежавший опять-таки Дориа, на сей раз Ламбе. Он был выстроен на городские средства и подарен флотоводцу за уже упомянутую победу над венецианцами в 1290 году.

Аллюзия 2. Героическая

Заслуги Ламбы Дориа перед отечеством в самом деле были велики: в то знаменательное сражение флот венецианцев насчитывал 96 галер против 15 генуэзских, и тем не менее последние победили, во многом благодаря личному героизму адмирала. Когда в разгар боя был убит его сын, отец выбросил труп за борт, подчеркнув, что для него все воины равны. Этот эпизод в свое время произвел глубочайшее впечатление на Петрарку: в одном из писем он привел его в качестве примера «наивысшей доблести».

С крыши дворца открываются удивительные виды. В сторону моря — чередование объемов в духе Де Кирико. На запад, в сторону Ниццы, — геометрические формы небоскребов во главе с терракотовым муниципалитетом, прозванным горожанами «карандашищем» (Il Matittone). На восток резко уходит в гору хаотическая вязь черепичных крыш, антенн, террас, балконов-алтанок, переулков-ущелий, садиков и прочего маленького жилого счастья. «Озеленение» крыш произошло в последнее время, когда из Старого города стали потихоньку вытеснять портовую бедноту.

С террасы Дворца Ламбы хорошо виден и духовный центр Генуи — собор Сан-Лоренцо. Как и полагается кафедральным храмам, он представляет сложное переплетение разновременных мод и традиций. Не без грандиозности. Не без неоконченности (вторую колокольню на фасаде так и не построили). Готическая структура соседствует с поздними неоклассическим декорациями, примитивные фрески ex voto, созданные по обетам, — с богатыми барочными алтарями.

Но и в этом соборе самое неожиданное — под землей. Это ризница, знаменитая своим провокационным интерьером, автор которого — корифей итальянского дизайна Франко Альбини. В 1956 году он превратил ризницу в увлекательный лабиринт, где в кромешной тьме блистают лишь главные экспонаты огромной коллекции. Резкий контрастный свет и ракурсная подача выявляют самое интересное. Роскошная бронзовая касса для сбора средств на процессию Corpus Domini (праздник Тела Господня) напоминает модель немыслимого барочного линкора, в позднеготических статуях подчеркнута грациозность и гротескность. В отдельной комнатке — чаша зеленого стекла, которую генуэзские крестоносцы привезли из походов и почитали как Святой Грааль (сейчас установлено, что сосуд сделан на Востоке в IX веке). Уже на выходе обращаю внимание на остроумное объявление, напечатанное, видимо, настоятелем собора: «Выключи телефон, открой свое сердце».

Осталось в здешних окрестностях посетить Пьяцца Банки — площадь Лавок, оживленный островок в толще Старого города. Здесь находится замечательный памятник генуэзскому характеру, точнее, его знаменитому практицизму — церковь Св. Петра на Лавках (XVII век). Поскольку строилась она в торговом центре города, помещения по ее периметру с самого начала были проданы лавочникам. Сегодня в церкви с двумя небольшими симметричными колокольнями не служат — мало прихожан, зато в прилегающих лавках торговля идет так же бойко, как и 300 лет назад. А при храме-музее работает приветливый сторож лет шестидесяти. Живет по соседству, и работа эта ему нравится— интересные люди приезжают. Знакомая толкает меня в бок и на выходе говорит, что это известный чудак из очень богатой семьи. Действительно, что значит «жить поблизости»? Вокруг — сплошные палаццо главных городских семей, так что местный житель вполне может оказаться из Де Нигро, Узодимаре или Ломеллино. Не правда ли, символично: потомок банкиров и полководцев — за охраной храма?

Кредитная история

Но были у Генуи и другие времена, когда роль ее в мировой политике и экономике сложно было бы переоценить. Лучший памятник этой эпохи — дворец Сан-Джорджо, построенный в 1260 году как муниципалитет, а позже отданный таможне. Наконец, в 1407 году в нем обосновался Банк Св. Георгия (Сан-Джорджо), при котором дворец стал сердцем и лабораторией экономической жизни Европы. В правление Карла V и Филиппа II именно он финансировал амбициозную международную политику испанских Габсбургов. Как любят вспоминать в Генуе, процентов по долговым обязательствам тех лет здешней аристократии хватило для безбедной жизни до середины XIX века. Между прочим, именно с этим банком связывают изобретение moltiplico — начисления процентов на проценты (1371 год).

Впрочем, и сама Генуэзская республика часто оказывалась на грани банкротства, поэтому начиная уже с середины XII века и ее собственное правительство прибегало к частным займам. В обмен на деньги кредиторы получали от государства право сбора некоторых налогов. Бурная внутри- и внешнеполитическая жизнь Генуи привела к тому, что кредиторов со временем стало очень много. Для регулирования государственного долга 23 апреля 1407 года особым декретом все они были объединены в товарищество, которое получило имя покровителя города — Св. Георгия. Так началась история банка, который вскоре превратился в своеобразное «государство в государстве» (так писал о нем еще Макиавелли) со своей монетой, вооруженными силами и флотом, а также колониями, среди которых были и Корсика, и крымская Кафа. Управлялся банк советом из восьми протекторов, избираемых на год из числа знатных вкладчиков. О несомненной мощи этого учреждения свидетельствуют права, которыми его руководители пользовались для взимания долгов с неплатежеспособных господ: вплоть до казни и отлучения от церкви (это право было даровано банку папой Пием II в середине XV века).

Я знаю, что дворец закрыт для посещения — теперь здесь находится дирекция порта, поэтому готовлюсь к встрече с охраной — достаю удостоверение и экземпляр журнала. Но оказывается, что здесь все милы и благожелательны: меня сразу же проводили к Франческо Фрументо, сотруднику расположенного тут же архива порта. Его отец был простым портовым рабочим, а сам он выбился в люди, окончил университет и увлекается историей города. Он и показывает мне весь дворец, начиная с зала Капитанов, созданного реставраторами конца XIX века на месте более старых помещений. Именно сюда перенесли самые ценные образцы пластики, прежде всего тронную статую банкира Франческо Вивальди — того, кто ввел понятие «сложного процента» (проценты на проценты). Эта статуя была установлена в 1468 году, за ней последовали другие. Все они снабжены подробными посвятительными табличками. Надпись под фигурой Вивальди превозносит его великолепные личные качества и приглашает всех следовать его примеру. Кроме того, выделяется статуя Амброзио де Нигро, установленная еще при жизни в знак благодарности за замирение восставшей Корсики, тогдашней колонии Банка Св. Георгия. Франческо уверяет, что статуей, в свою очередь, банк намеревался замирить самого Нигро, известного своим необузданным нравом. В другом зале, сохранившемся с XVI века, центральное место занимает статуя представителя рода Гримальди — того самого, что сегодня правит в Монако.

Аллюзия 3. Генеалогическая

Гримальди принадлежали к четырем самым знатным семьям Генуи, наряду с Дориа, Спинола и Фиески. Считается, что один из них — Франческо по прозвищу Коварный — в 1297 году хитростью захватил замок Монако, переодевшись вместе со своими людьми монахами-францисканцами. Правда, сегодня историки оспаривают достоверность этого происшествия. Однако оно по-прежнему отражено на гербе княжества, где присутствуют фигуры двух монахов, вооруженных мечами.

Впрочем, известно, что за памятниками стоял своеобычный прейскурант: за оставленное банку наследство до 25 000 лир полагалась мемориальная доска, от 25 000 до 50 000 — бюст, от 50 000 до 100 000 — статуя в полный рост и, наконец, от 100 000 — тронная статуя.

Неудивительно, что больше всего на стенах здания мемориальных табличек. Впрочем, не только в честь жертвователей. На самом видном месте средневекового фасада, прямо над главным входом — мраморный маскарон с головой льва, привезенный генуэзцами из разграбленного ими венецианского дворца в Константинополе. Рядом — табличка, напоминающая, что в темнице внутри здания (в те времена, когда здесь еще была таможня) томился венецианский военнопленный Марко Поло. По самой распространенной версии, тут он и надиктовал свою книгу сокамернику-пизанцу...

Вообще, знаменательные для всего мира события происходили здесь не раз — даже в недавней истории. Например, весной 1922 года в Геную съехались дипломатические миссии основных европейских держав. Конференция проходила в Сан-Джорджо и длилась более месяца — с 10 апреля по 19 мая: за громадным столом в зале Капитанов обсуждались экономические отношения в послевоенном мире. Впервые на международный форум пригласили и делегацию Советской России. В ответ на ее признание Европа хотела получить обязательства по погашению царских долгов, на что наши соотечественники, конечно, идти не собирались. Встреча могла бы окончиться для нас безрезультатно, если бы глава советской делегации Георгий Чичерин не добился отдельного соглашения с веймарской Германией на встрече в курортном предместье Рапалло. Так Советская Россия де юре стала субъектом международного права.

А о банке остается сказать лишь то, что после французской оккупации 1797 года он утратил свое значение и официально закрылся в 1816-м, когда Генуя была присоединена к Сардинскому королевству. Дворец Сан-Джорджо ветшал, пока в конце XIX века его не передали богатому порту — тогда и началась реставрация. Но банковская история Генуи не закончилась: долгие годы в городе находилась штаб-квартира крупнейшего банка Италии — Credito Italiano, активно работавшего в том числе и с Советским Союзом. На его основе в 1998 году был создан UniCredit — на сегодня одна из крупнейших кредитных организаций в мире. В 1990-х годах появился и новый Банк Св. Георгия — сейчас это часть группы UBI Banca.

Доска почета

	Андреа Дориа (1466— 1560) — известный флотоводец и политик. В 1528 году освободил Геную от французов, восстановил республику и создал фундамент для экономического процветания, инициировав полуторавековой союз с Габсбургами
	Христофор Колумб (1446?—1506) — принято считать, что родился в Генуе, в семье ткачасуконщика (домик пред полагаемого отца существует и сегодня). Переписка с флорентийским ученым Паоло Тосканелли привела его к мысли о поиске кратчайшего пути в Азию, в результате чего в 1492 году открыл Америку
	Никколо Паганини (1784—1840). Родился в бедном квартале Генуи. Свою любимую скрипку работы мастера Гварнери музыкант завещал Генуе, теперь она хранится в здании муниципалитета. Право сыграть на ней получает победитель ежегодного Генуэзского конкурса скрипачей имени Паганини
	Джузеппе Мадзини (1805—1872) — теоретик классического национализма, вдохновитель объединения Италии. Один из триумвиров Римской республики 1849 года, сотрудник и главный редактор многочисленных газет. На его похороны пришло более 50 000 человек. Покоится на генуэзском кладбище Стальено
	Уроженец Генуи Эудженио Монтале (1896— 1981) — поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1975 год. Несмотря на очень непростой (даже для самих италь янцев) слог, переведен на русский
	Фабрицио де Андре (1940—1999) — самый известный и влиятельный итальянский бард. Его песни «Маринелла», «Розовый ротик» и «Король Карл вернулся с войны» знает наизусть вся Италия. По ним учат итальянский язык и в российских университетах
	Ренцо Пьяно (р. 1937) — один из самых влиятельных архитекторов в мире. Кредо — высокоэкологичный хайтек. После перестройки части Старого порта был назначен автором концепции реконструкции центра Генуи. На вопрос, каким будет город будущего, отвечает: «Надеюсь, таким же, как город прошлого»

Улица тщеславия

Где-то с 1550-х по 1650-е Генуя была богатейшим городом Европы. Отсюда и историографическое понятие — «генуэзский век», и знаменитая итало-испанская пословица: «Золото рождается в Америке, умирает в Испании и погребено в Генуе». Все это время генуэзцы кредитуют кровопролитные европейские конфликты, в основном между Францией и Испанией. Формально, со времен Андреа Дориа, заключившего в 1528 году союз с Габсбургами, и до конца XVII века Генуя оказывает им финансовую и военную помощь, что, впрочем, не мешает банкирам иной раз кредитовать и врагов испанцев.

Материальное воплощение богатство «генуэзского века» нашло в нескольких масштабных проектах — прежде всего в так называемой Новой (или Золотой) Дороге. Это первая в мире улица-ансамбль, с самого начала замысленная и построенная как роскошная магистраль из одних дворцов — до этого главные улицы городов складывались сами по себе и представляли хаотическое зрелище.

Улицу проложили на окраине тогдашней Генуи (сейчас это уже центр), на склоне холма, ранее занятого домами бедняков и монастырскими владениями. Градостроительный совет утвердил проект в 1551 году, но работы по разным причинам, прежде всего финансовым, связанным с восстанием на Корсике, начались лишь в 1558-м.

Строили примерно 20 лет и еще век потом достраивали, переделывали, перекрашивали. Получилось на любой вкус: дома, как взбитые сливки, как сундуки или сейфы, как что-то безоблачно-курортное — с аркадами и висячими садами, — словом, парадиз. О том, как все это смотрелось первоначально, можно судить по вдохновенному альбому Рубенса, который аккуратно собрал изображения фасадов и планов дворцов и издал их на родине, в Антверпене. В предисловии значилось: «Для архитектурного просвещения местной публики».

На Новой Дороге строились тоже по-семейному: брат напротив брата, тесть напротив зятя. Семья Спинола возвела тут четыре дворца, по два — Ломеллино и Паллавичино. Тему родства поддержали и архитектурно: портал дворца Тобио Паллавичино сделан по образцу стоящего через дорогу дома брата Агостино.

Общее же решение Новой Дороги традиционно связывали с проживавшим тогда здесь известным архитектором-перуджинцем Галеаццо Алесси, но теперь считается, что всеми работами руководил Бернардино Кантоне да Кабио, выходец из Ломбардии. На протяжении 30 лет он был руководителем всех городских работ. Его роль в создании улицы велика — он не только проектировал и надзирал за строительством, но и лично распродавал земли.

Признаюсь, в учебниках и на фотографиях этот сюжет казался мне артитектурным курьезом, но на деле Новая Дорога — пространство всего в семь метров шириной — оставляет очень сильное впечатление. И очень театрализованное, особенно ночью. Так и представляешь Дон Жуана, или Казанову, порхающего между дворцами. Это ощущение усиливается тем, что, в отличие от других улиц центра, Новая Дорога пешеходная и, как правило, пустынная. Улица ради улицы.

Аллюзия 4. Панегирическая

«Самой прекрасной в моей поездке оказалась Генуя... город мрамора с садами из роз... как сладко, должно быть, влюбляться на фоне подобных декораций», — писал в середине XIX века Гюстав Флобер, пораженный Новой Дорогой. Тогда роскошная Генуя еще восхищала приезжих. «Здесь есть нечто неописуемо прекрасное, величественное, необыкновенное; Париж и Лондон меркнут в сравнении с этим божественным городом и кажутся неинтересным и бесформенным нагромождением домов и улиц», — писал тогда же Вагнер. В 1853 году в письме к жене он обещал отвести ее на день рождения в Геную: «Мне кажется, это самый лучший подарок».

Но уже к концу века ситуация резко изменилась: город постепенно превратился в промышленный центр, и поездки туда быстро вышли из моды. В начале 1900-х даже такой внимательный путешественник, как Павел Муратов, автор знаменитых «Образов Италии», не счел этот город достойным внимания...

Если благодаря Рубенсу мы можем представить себе первоначальный облик улицы, то образы заказчиков и жителей сохранил его великий ученик Ван Дейк. Многие картины разошлись по чужим музеям, но некоторые вещи остались на прежних местах, лучшие — в Красном и Белом дворцах, названных так по цвету фасадов. Фламандец прибыл в город двадцатилетним и провел здесь несколько лет. Полтора года работы в мастерской Рубенса, хорошо известного в Генуе, были отличной рекомендацией, и местная публика приняла юношу на ура. С его картин на нас смотрят роскошно одетые люди — недоверчивые, меланхоличные, с неровным румянцем на щеках. Женщины — на грани нервного срыва, мужчины на охоте — с лукавым выражением лиц. По маньеристской моде того времени все вытянуто по вертикали, у всех огромные руки и тела и небольшие головы. Фоном служат поэтичные виды лигурийских предместий, которые, если вы никогда не были в Генуе, могут показаться художественными выдумками.

Оба дворца вместе с живописными собраниями в 1874 году были подарены городу их последними хозяевами, герцогом Рафаэле Де Феррари и его женой Марией Бриньоле-Сале. С этого момента началась и музеефикация Новой Дороги (ее нынешнее название — улица Гарибальди) как единого пространства, которая завершилась в 1990-х годах. Тогда убрали движение, подновили фасады, близ каждого здания разместили объяснительный стенд. Сегодня большинство дворцов отдано под офисы. Что же касается благодеяний Де Феррари, то на первом даре они не окончились: в конце XIX века герцог-филантроп дал 20 миллионов лир золотом на реконструкцию порта (это треть всей суммы, остальное выделило королевское правительство). Именно поэтому главная площадь Генуи, оформившаяся как раз на рубеже XIX—XX веков, получила имя De Ferrari, а в порту соорудили шестиметровую статую герцога-банкира (правда, она уже почти 20 лет как снята и реставрируется).

Монументальная джинсопись

Год назад в Епархиальном музее в присутствии папы римского Бенедикта XVI была открыта постоянная выставка генуэзских «джинсовых» тканей XVI века, расписанных религиозными сюжетами. Когда-то эти громадные полотна цвета индиго (некоторые достигают трех метров в высоту) украшали интерьеры пригородного аббатства Сан-Николо дель Боскетто. Цикл из 14 фрагментов изображает Страсти Христовы и представляет собой уникальный по сохранности ансамбль монументальной живописи на ткани. Это своего рода прообраз нынешней джинсовки, которая, кстати, своим названием обязана Генуе: когда грубую генуэзскую ткань стали вывозить в Америку, она получила название jeans от неправильно записанного французского имени города — Genes.

Помимо этого, в музее есть великолепный дворик с двухэтажной аркадой. Его раскрыли несколько лет назад — до 1980-х годов в здании располагались обычные квартиры, аркады были закрыты стенами-времянками. В Средние века в комплексе жили каноники собора, их коллективный портрет можно обнаружить на одной из стен галереи. Среди прочих экспонатов — великолепная «Тайная вечеря» Луки Камбиазо, едва ли не самого оригинального генуэзского живописца XVI века, оформлявшего Эскориал для Филиппа II. Большеглазые, примитивно написанные апостолы, в которых подчеркнута их человеческая природа... Эта выставка — еще один важный знак «открытия Генуи» миру. В городе наконец задумались о том, что же действительно стоит показывать приезжим. Может, стоит еще переименовать Епархиальный музей в Музей джинсов, добавив несколько экспонатов из собрания Леви Стросса?

Бесконечный XIX век

В 1797 году Наполеон росчерком пера упразднил восьмисотлетнюю Генуэзскую республику и учредил на ее месте новую, Лигурийскую (по образцу французской). В 1805 году он и вовсе присоединил Геную к своей империи, а в 1815-м Венский конгресс европейских государей «присудил» ее Сардинскому королевству, то есть Пьемонту, нелюбимому соседу-франкофилу (генуэзцы — испанофилы и англофилы), о котором здесь по-прежнему снисходительно говорят: «Горцы, что с них взять?» Тем не менее под властью французов, а затем пьемонтцев город бурно рос как главный порт Сардинского, позже единого Итальянского королевства, а после Второй мировой войны — республики. Тогда же Генуя превратилась в целую агломерацию, были застроены окрестности, появились новые районы вокруг старинного ядра и на холмах — для состоятельных господ, а вместе с ними фуникулеры и смотровые площадки. С тех пор образ и характер Генуи уже мало менялись.

Повсюду стройка, какие-то работы, стучат отбойные молотки, сгребают мусор. Моросит дождик. Тут же на улице, несмотря на непогоду, спокойно сидят как ни в чем не бывало и пьют кофе дамы в роскошных манто. Я остановился именно в этой Генуе, поблизости — все знаковые точки: галереи, театры, кафе, крытая улица с магазинами. В кафе «Манджини» на площади Корветто встречаются адвокаты, банкиры, профессура. С кем бы я ни договаривался об интервью, мне назначали их именно здесь. Уже на второй день меня тут узнавали, спрашивали, как дела, советовали, что попробовать и чем это лучше запить в такую унылую погоду. «Манджини» — едва ли не самое старое из ныне существующих городских заведений — открылось в 1876 году. Табличка на стене напоминает о том, что его посещали Алессандро Пертини, генуэзский журналист, а впоследствии президент Италии, поэт Эудженио Монтале и актеры из соседних театров. Разговорился с барменом: он работает здесь почти 20 лет. Сами хозяева тоже за прилавком — пожилую элегантную даму в кассе время от времени сменяет дочь, на плечах у которой опять-таки манто с искрящимся меховым воротом — по моде 1960-х, которая, кажется, в Генуе актуальна по сей день.

Сама площадь названа в честь экономиста Луиджи Корветто, члена Государственного совета наполеоновской Франции, а грандиозный конный памятник в ее центре восславляет Виктора Эммануила II, короля-объединителя Италии. «Король стоит — большой и нелюбимый», — писал о монументе местный поэт и нобелевский лауреат Монтале. Монарха в Генуе традиционно не любят. Ведь это он подавил восстание в марте 1849 года: тогда генуэзцы требовали от него продолжения войны с Австрией за воссоединение страны. Но король счел это невозможным и подписал мир, а в Геную послал из Турина генерала Ла Мармору, который захватил город и учинил здесь зверства: солдаты (свои же, итальянские, берсальеры) грабили, избивали, убивали... Впрочем, сейчас все эти исторические перипетии позабылись, и статую короля местные жители запросто называют именем экономиста Корветто: «Увидите Корветто — там направо». А напротив, на небольшом холме, стоит памятник еще одному унитаристу — Джузеппе Мадзини, рожденному и похороненному в Генуе теоретику национализма и практику воссоединения страны под республиканскими лозунгами.

От площади Корветто можно пройти галереей-пассажем к упомянутой площади Де Феррари и расположенному на ней зданию Оперы. Галерея построена по образцу знаменитой миланской, только меньше: когда-то здесь царило оживление, но сейчас она опустела, запылилась и служит скорее простым крытым проходом, чем торговым пространством. Непривлекательно выглядит и кафе «Европа», место действия недавнего бестселлера «Партия цемента» про коррупцию в генуэзских верхах. Здесь, согласно книге, продажные чиновники и собирались до последнего времени для обсуждения своих темных дел.

И вот она, площадь Де Феррари — самый центр города, универсальное место встреч и транспортных пересадок. Вокруг по периметру расставлены главные институции Генуи последнего века. Поражает обилие бывшего: бывшая биржа (между прочим, первая в Италии, теперь здесь банк), бывшее морское ведомство (теперь правительство области Лигурия), бывшая штаб-квартира Credito Italiano. Над всем этим возвышается колоссальный куб театра «Карло Феличе», возведенный в 1980-х, — прежнее здание погибло под бомбами в 1940-х. Вызывающе упрощенная неоклассика: «На первый взгляд здание выглядит страшновато, но потом к нему привыкаешь», — говорят генуэзцы. Несмотря на жуткий затяжной ливень, посреди площади бьет мощный фонтан.

Здесь же, на Де Феррари, — конечная остановка пока единственной линии генуэзского метро. Горожане иронизируют по поводу медленного темпа строительства: открыли в 1990 году, с тех пор построили лишь четыре станции: «Разве это метро? Вот в Лондоне или Париже — там действительно метро, а здесь — подземный трамвай». Генуэзцы — вообще известные жалобщики, однако это качество удивительным образом сочетается у них с неизменным чувством собственного достоинства.

Взлет и падение Генуи

Генуэзская республика берет начало в конце XI века и сразу начинает обзаводиться колониями — во время Первого крестового похода (1097) 10 генуэзских галер занимают порт Антиохия (ныне — Антакья, Турция). Еще спустя столетие начинается взлет Генуи: договор с византийским императором Мануилом I Комнином (1170) позволяет ей вести активную торговлю в Причерноморье.

Своего военного апогея республика достигает в конце XIII века. К этому периоду относятся знаменитые победы над пизанцами и венецианцами: в 1284 году Бенедетто Заккариа и Оберто Дориа наносят сокрушительное поражение пизанскому флоту близ устья Арно. Спустя несколько лет, в 1290-м, адмирал Коррадо Дориа уничтожил порт Пизы. В том же году в битве при Курцоле адмирал Ламба Дориа разбил флот венецианцев. В течение некоторого времени Генуя господствует в Средиземноморье. Чуть ранее, в 1261 году, генуэзцы помогли Михаилу VIII Палеологу занять византийский трон, за что получили практически монопольные права торговли на Черном море и основали там колонии. Стратегическим плацдармом для их торговли стала Кафа (Феодосия) — ее великолепная генуэзская крепость существует и сегодня. Вслед за ней появились Тана (Азов), Себастополи (Сухуми), Трапезунд (Трабзон). Увы, в 1346 году именно из крымской Кафы в Геную пришла «черная смерть», из-за которой вымерла большая часть населения этого города, а затем и других районов Италии. Начало упадка генуэзской торговой империи приходится на XV век, когда турки лишили город многих колоний. Еще раньше, в 1381 году, в ходе войны за Кьоджу генуэзский флот был разгромлен венецианцами и их союзниками.

Правда, в 1528 году в Генуе «воцаряется» Андреа Дориа (формально он не занимал никаких руководящих должностей, однако де факто управлял городом вплоть до смерти в 1560 году). При нем республика становится союзником испанских Габсбургов, что влечет за собой полтора века процветания и относительной внутренней стабильности. Внешнеполитическая независимость, однако, к тому времени уже фактически утрачена. В 1684-м войска Людовика XIV буквально забросали город снарядами (около 8000), после чего республика вынуждена была согласовывать все свои решения с Францией.

После оккупации Генуи в 1797 году Наполеоном события развиваются стремительно: город включен в Лигурийскую республику, которая вскоре присоединена к Франции, а по решению Венского конгресса 1815 года — к Сардинскому королевству.

Пьяно и море. Век XXI

Лет сорок пять назад по всей длине морского берега была сооружена гигантская автомобильная эстакада — Сопраэлевата. Задумывали ее как временную, но, как и многое временное, она оказалась постоянной. Теперь это крупнейшее внутригородское сооружение длиной 4,5 километра. В центре города эстакада буквально нависает над средневековыми постройками. Днем и ночью она шумит и портит променад вдоль набережной. Но вскоре в ней начинаешь видеть еще одно отражение генуэзского характера. Да, дорога заслоняет панораму моря из города, зато с нее открываются захватывающие виды и на море, и на город. «И главное, — полагает молодой архитектор Андреа Дзандериго, — благодаря Сопраэлевате даже в час пик можно за 5—10 минут добраться до аэропорта». В общем, это — суперпрагматика, решение пусть и не эстетичное, но эффективное.

В конце 1970-х городской совет Генуи решил заняться реконструкцией Старого города, и преж де всего портовой зоны, которую пришла пора выводить на окраину. Для этого решили разделить территорию на несколько участков и раздать их известным архитекторам. Среди семи приглашенных был и генуэзец Ренцо Пьяно. По иронии судьбы это был первый крупный заказ сорокалетнего мастера на родине, притом что Пьяно, один из авторов Центра Помпиду в Париже, уже считался мэтром. На выделенном ему участке порта Пьяно предложил ничего не сносить, а по возможности реконструировать пакгаузы, склады, помещения таможни. Эта идея сохранения и переосмысления промышленной архитектуры была тогда довольно необычной для Италии. Однако ее реализация затянулась на 10 лет: работы начались лишь в конце 1980-х и завершились к 1992 году — 500-летнему юбилею открытия Америки генуэзцем Христофором Колумбом. Издалека эти постройки и особенно самая известная из них — смотровая площадка Биго — могут показаться нелепыми: какая-то белая каракатица, трубы, провода, навесы и подвесы. Но когда, гуляя по порту, проходишь рядом, оказывается, что эти странные абстрактные формы усиливают ощущение морской свежести. В старых складах Пьяно разместил небольшие художественные галереи, кафе, бары и немного офисов...

Это вроде уже и не Генуя, а какой-то город будущего, живущий параллельно, лаборатория не только нового стиля, но и нового видения пространства и городской жизни. Вот пример: тут же, в порту, находится самая знаменитая генуэзская постройка Пьяно — Аквариум, второй по величине в Европе. Он появился, когда генуэзцы уже не знали, что делать: в 1980-х годах заводы и фабрики были выведены на юг, в более бедные области Италии, число рабочих мест неуклонно падало, начинался постиндустриальный кризис (который, к слову, до сих пор не закончился). Идея аквариума как способа привлечения туристов пришла в голову одному члену компартии (впрочем, в Генуе тогда почти все были членами компартии), Клаудио Бурландо: он только что вернулся из американского Балтимора, где посетил аналогичный музей. Ренцо Пьяно сразу согласился проектировать, однако сама идея «музея моря» долгие годы вызвывала среди генуэзцев-скептиков удивление, раздражение, смех — все, кроме понимания. Но Бурландо настаивал, не уставая расхваливать свой проект. И здесь все решил Колумб: в конце концов аквариум был включен в программу чествования знаменитого земляка… Его открытие привело в Геную туристов с палуб средиземноморских лайнеров, которые раньше тут не задерживались. Спустя еще 12 лет, в 2004-м, после завершения первого этапа реконструкции и реабилитации Cтарого города, приезжие стали потихоньку наведываться и туда: до этого турагентства не считали средневековый центр достаточно интересным и безопасным. Впрочем, процесс пока только начинается: за несколько дней я встретил лишь две маленькие группы — одну из Японии, другую из России. Роскошные городские музеи по-прежнему пустуют, но, возможно, к завершению реконструкции к очередному колумбовскому юбилею в 2012 году ситуация изменится.

В общем, Аквариум, видимо, можно считать новым символом Генуи, открывающейся миру. Кроме архитектурного решения он интересен и устройством экспозиции: предполагается, что виды рыб и прочих обитателей вод время от времени будут меняться. Вернувшись в него спустя несколько лет, вы увидите много нового. То же, вероятно, можно сказать и о Генуе в целом.